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Reiseplanung

2012-01-25T21:05:00.006+01:00

Nach Abwägung der Umstände habe ich vor gut 2 Wochen den 1. Schritt getan und im Internet bei Airbaltic die Flüge Düsseldorf – Riga – Taschkent (und zurück) gebucht. 539 € incl. aller separat zu buchender Nebenkosten wie Sitzplatzreservierung, Reiseversicherung, Mahlzeiten an Bord...

Es soll also eine Usbekistan-Reise werden. Ich betrete Neuland. Hier und in den 5 Nachbarländern von Usbekistan war ich noch nie.

Aus klimatischen Gründen startet die Reise aber erst am 9. April und soll 4 Wochen dauern.

Generalroute: Taschkent – Chiwa – Taschkent. Von Taschkent fahren Züge nach Sarmakand und Buchara. Das ist der Kern der Reise.

>Reisegebiet - Auschnitt aus einem alten Atlas<

Verkehrsmittel: Zug, Taxi, Bus, Flieger.

Erwartetes Wetter Taschkent/Chiwa im April: 9 – 22 Grad (Mittelwerte min./max.).

Zu sehen: insb. Moscheen, Mausoleen, Medresen, Ruinen, Steppe.

Erwartete Probleme: Verständigungsschwierigkeiten, spartanische Quartiere, übergenaue Grenzbeamte.

Unangenehm: Jede Übernachtung sollte registriert und belegbar sein, weil eine Kontrolle bei der Ausreise erfolgt. Kreditkarten, Bankautomaten und Reiseschecks sind praktisch unbekannt.

Weiter zu veranlassen:

Diverse Impfungen müssen erneuert werden: Meningokokken-Meningitis A+C, Tollwut, Typhus (je eine Impfung); über eine Hepatitis-B-Grundimmunisierung (3 Impfungen) denke ich noch nach (ja, falls die Kasse bezahlt; ist noch nicht geklärt). Diese Impfung hatte ich noch nie, obwohl sie heutzutage zum Impf-Standardprogramm von Kleinkindern gehört (vermutlich wegen Aids).

Ein Visum ist in Berlin zu beantragen.

Bankfrische neue €- und $-Scheine sollte man dabei haben.

Eine Hotelbuchung für die ersten Tage sollte per Internet versucht werden.

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Nun ja, es könnte spannend werden.

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Am Rande - Alte Weblogs

2011-11-28T23:39:00.005+01:00

In der rechten Spalte verweisen einige externe Links (Labels) unter 850 - 950 auf meine ersten Urlaubs-Weblogs, die zwischen 2004 und 2006 erstellt wurden. Mitunter sind sie leider nicht erreichbar und wenn, dann werden sie nur sehr langsam aufgebaut.

Dies hat damit zu tun, dass der Anbieter (Weblog Hosting Service), der für diese Weblogs genutzt wurde, seine Dienste schon vor Jahren weitgehend eingestellt hat und die Daten vermutlich in die tiefsten Archive ausgelagert wurden.

Tja, daran kann man leider nicht viel ändern, es sei denn, ich würde die Daten kopieren und hier in asiaspots.blogspot.com neu einbringen. Aber seien wir mal ehrlich, das ist viel Arbeit und ich habe - auch in meiner Freizeit - noch Besseres zu tun.

Ausserdem musste ich eben noch einen Fehler beheben, weil der Link nach Borneo seltsamerweise nicht mehr funktionierte.

Überarbeitungshinweise

2011-04-04T22:40:00.000+02:00

Mit dem heutigen Einlesen der letzten Tioman-Bilder weiter unten im Blog bin ich jetzt im Prinzip mit der Urlaubsberichterstattung fertig.

Es mag sein, dass von den auf den Molukken und auf Sulawesi eingelesenen Bildern noch einige in den nächsten Wochen ausgetauscht werden, weil mir die Bearbeitungsqualität nicht gefällt. Das war halt etwas schwierig vor Ort, da die Bildschirme in den Internet-Cafés häufig schlecht eingestellt waren und die Beurteilung der Bildqualität erschwerten.

Zurück in Köln

2011-03-24T23:46:00.006+01:00

Die letzten 2 Tage waren praktisch nur noch Rückreise. Gestern fuhr ich mit dem Schiff die anderthalb Stunden von Tioman wieder zurück nach Mersing.

>Das Schiff kommt, Air Batang (Tioman)<

Das Wetter war freundlich, das südchinesische Meer spiegelglatt, aber die Insel wolkenverhangen.

>Tioman in Wolken<

In Mersing ist nahe der Pier gleich eine Bushaltestelle für Fernbusse. Anderthalb Stunden warten in der lauen Brise, dann kam ein Touristenbus nach Singapore. Die Busse fahren allerdings nur bis zu einem Busbahnhof namens Larkin in Johor Baru, dann wird man mit kleineren Transferbussen durch die Grenzkontrollen geschleust.

Nun ja, an der Grenze zu Singapore gab's dann Probleme, weil sie meine indonesischen Kretek-Zigaretten- Schachteln gefunden haben. Auf die 3 Schachtel musste ich letztendlich 10 - 11 € Zoll bezahlen und wurde verwarnt. Das ist schlecht, weil dies nun im Computer erfasst ist. Ich denke mal, ich sollte Singapore als Rückreise-Flughafen zukünftig meiden, wenn ich unverzollte Kretek-Zigaretten mitnehmen will, sonst könnte eine Strafe von 112 € (200 Singapore-Dollar) pro illegal eingeführter Schachtel Kretek-Zigaretten drohen. Die Zollpflicht für Zigarettenschachteln betrifft übrigens nicht nur die Kretek-Zigaretten. Ich habe mich darum überhaupt nicht vorher gekümmert, denn überall sonst in der Welt kann man 10 Schachtel zollfrei einführen.

Ich stieg dann in einen anderen Transfer-Bus, der zum Busbahnhof in Singapore fuhr. Da irrte ich in der Gegend etwas herum, bis ich die nächste U-Bahn-Haltestelle gefunden hatte und fuhr wieder in Richtung Fragrance Hotel Pearl, wo ich schon die ersten Nächte verbracht hatte. Sie hatten auch ein Zimmer frei, das allerdings schlechter als das erste Zimmer war, weil die Aircon nicht kontrollierbar war.

Mittlerweile war es gegen 21 Uhr. Ich ging noch kurz raus, aß Bambussprossen mit gesalzenen Fischstückchen und trank ein Carlsberg-Bier.

Am nächsten morgen war wieder Aufstehen um 6 Uhr angesagt. Mit der Hochbahn fuhr ich dann zum Flughafen. Die Flüge klappten tadellos, obgleich der Düsseldorf-Flieger überbucht war und ich keine Rückbestätigung der Flüge gemacht hatte. Insgesamt war ich rund 23 Stunden von Tür zu Tür (Aufstehen bis Wohnung) unterwegs und um 22 Uhr Ortszeit zu Hause - ist schon etwas anstrengend.

Die Berichterstattung endet hiermit fast. Natürlich werde ich in den nächsten Tagen noch den Bericht zu Batuputih fertig stellen und Bilder zu den letzten Einträgen hochladen.

Auf Tioman (Malaysia)

2011-03-22T01:13:00.012+01:00

Mersing, malaysische Ostküste. Vorgestern gegen 10 Uhr 30 fuhr das Schnellboot nach Tioman ab.

>Hafen von Mersing<

Anderthalb Stunden Fahrt, 32 Seemeilen in Zwangs-Aircon. Spätestens seit 2007, als ein Boot auf der Strecke sank, ist es nicht mehr erlaubt, auf Deck der Schiffe zu gehen. Ich war allerdings in 2003 schon mal hier und damals konnte man auch nicht an Deck gehen. 17/18 EUR kostet das Hin- und Rückfahrt-Ticket. Zahlreiche Inseln liegen in der Bucht von Mersing. Perlenschnurartig reihen sie sich auf. Ein Unwetter suchte gerade die Insel heim, als Tioman in Sicht kam. Ihr geheimnisvoll-spannend wirkendes Profil wurde daher von Wolken und Nebel teilweise verdeckt.

>Tioman im Unwetter<

Aber das Schiff läuft mehrere Orte an, und als ich in Air Batang ausstieg, war es schon wieder heiter bis wolkig.

>Wahrscheinlich Anlegepier von Paya - hier goss es noch.<

>Ankunft in Air Batang<

Im Johan's House stieg ich ab - ca. 9 EUR/Nacht - eine von 3 aneinandergebauten Hütten mit Fan und Moskitonetz.

>Meine Hütte, Moskitonetz<

Aircon-Hütten sind hier recht teuer, mit 20-40 EUR/Nacht muss man rechnen. Aber die Temperatur in meiner Hütte ist o.k. 27.5 Grad um 23 Uhr, 26.9 Grad um 7 Uhr (bei 90 % Luftfeuchte). Viel kälter darf es bei einem laufenden Fan eigentlich nicht sein.

Tioman wurde in den 1970er Jahren vom Time Magazine zu einer der 10 schönsten Inseln der Welt gekürt. Eine Drachenprinzessin soll sich auf den Weg nach Singapore hierher verirrt und niedergelassen haben - sie schuf die Insel. Seit der Bekanntmachung des Time Magazines nahm der Tourismus Fahrt auf, und heute ist es eine reine Touristeninsel mit hohem Backpacker-Anteil.

Als ich in 2003 im Örtchen Air Batang war, gab es hier viele Flughunde. Bereits der erste Baum an der Hafenpier hing voller Tiere. Jetzt sind leider keine hier - warum auch immer. Jemand erzählte mir, sie sollen jetzt vorzugsweise im Nachbarort Tekek sein.

Air Batang ist dennoch immer noch ganz nett, auch weil es keine Straße und demzufolge keine Autos gibt. Wie gesagt touristisch, viele Hütten, dazwischen eingestreute Läden und Restaurants, aber auch Natur, Pflanzen, Tiere, Felsen, Strand. Motive:

>Air Batang, unten mit zentralem Weg<

>Affe, Air Batang<

>Die Anlegestelle, Air Batang<

Ca. einen Kilometer zieht sich der Ort am Strand lang - vor einer Regenwald-Kulisse der Berge im Hinterland:

Von besonderem Interesse kann auch die Ebbe-Flut-Zone sein. Die Flut kommt über Nacht, am späten Nachmittag hingegen sind größere Flächen durch die Ebbe frei gelegt:

Hühner gibt es kaum noch im Dorf, hier lebt niemand mehr von 'Vieh und Acker'. Die Felder mit ihren Obstbaumkulturen wurden weitgehend aufgegeben.

Katzen hingegen gibt es viele - und sie führen ein überwiegend gemütliches Leben in totaler Freiheit:

Auch die Menschen können übrigens relaxen:

Warane (Monitor Lizards) kann man in Air Batang - wie in Salang - beobachten. Sie leben in der Nähe der Bäche, von denen es einige gibt, die aus den Bergen kommend, den Ort zerschneiden.

Auf den großen Granitsteinen sonnen sich die Warane gelegentlich oder sie schwimmen im Bach.

Sie sind bis zu 2 m lang und man kann sich tüchtig erschrecken, wenn man mal so ein Tier übersieht und aufschreckt. Die Warane lieben Abfallhaufen, die sie gerne nach Essbarem durchsuchen. Da man von einer geregelten Abfallentsorgung hier eher nicht sprechen kann, fühlen sie sich in der Nähe der Ortschaften recht wohl.

Gestern ging ich nach Salang - ein ca. 7 oder 8 km langer küstenparalleler Fußpfad durch den Regenwald, vorbei an Monkey Beach und Bay.

>Regenwald<

>Monkey Beach<

>Monkey Bay<

Das war allerdings eine grenzwertige Tour, denn am Morgen hatte es geregnet, und es war daher sehr matschig und glitschig (Baumwurzeln). Manchmal ist der Weg auch nicht leicht zu finden. Auf und ab ging es, über Felsen und umgestürzte Bäume. Wartung des Weges gleich Null - keiner der Einheimischen benutzt ihn, nach Salang fährt man mit dem Boot.

>Spezielle Härten hielt die Tour auch bereit.<

Eine der Regeln für Regenwald-Märsche, sich möglichst nicht an Pflanzen festzuhalten, da sie giftige Dornen haben könnten oder gar eine Schlange sind, musste ich weitgehend ignorieren - sonst hätte ich die steilen Partien rauf oder runter gar nicht geschafft wegen des Matsches. Nun ja, es ging gut. Selbst ein großer schwarzer Skorpion auf dem Weg konnte mich nicht aufhalten (ich dachte aber dran, in Batuputih meine ramponierten Stiefel weggeworfen zu haben und wofür ich diese eigentlich mitgenommen hatte - nämlich für solche Dschungeltouren, als Schutz vor Schlangenbissen u.a.).

>Skorpion<

Salang soll den schönsten Strand haben, ist aber deutlich touristischer bzw. protziger hinsichtlich der Hütten und Restaurants. Gefällt mir nicht so gut wie Air Batang. Bilder von Salang:

Zurück fuhr ich mit einem Seataxi - der Preis, ca. 5 EUR war unverschämt, schließlich saßen noch 5 andere Leute im Boot, die auch diesen Preis für die ca. 7 - 8 km zu entrichten hatten.

Heute goss es fast den ganzen Tag meist sintflutartig. Bis ca. 16 Uhr. Motive aus Air Batang:

Eigentlich ein schöner Tag zum Lesen. Aber ich musste nach Tekek, brauchte etwas Geld, damit ich mir heute Abend u.a. noch eine Bierdose leisten kann. Ich habe mich etwas verkalkuliert, denn hier auf Tioman ist es - trotz meiner billigen Unterkunft - oft doppelt so teuer wie auf dem Festland (gilt auch für's Internet), weshalb es momentan keine Bilder gibt. Ausserdem wollte ich ja nach den Flughunden schauen. Also marschierte ich die 3 km bei strömenden Regen nach Tekek, denn ein Boot kam auch nicht. Gut, dass ich ein Regencape vor dem Urlaub kaufte. Allerdings habe ich keine kurze Hose dabei - und das Regencape reicht nur bis zu den Knien. Dass die Hose unten nass ist, ist zwar kein grundsätzliches Problem, aber es ist schwer, hier irgendetwas zu trocknen bei > 90 % Luftfeuchte - schleppte neulich schon feuchte T-Shirts von Batuputih hierher, weil sie über Nacht trotz mehr als 25 Grad nicht trocknen.

Tekek ist der Hauptort der Insel und relativ uninteressant. Es gibt einen kleinen Flug- und Schiffshafen, ein paar Restaurants, wenige Ressorts, aber eben auch eine Bank mit Geldautomat.

>Tekek, Hafen<

Ansonsten wirkt der Ort vielerorts wie eine Baustelle - viel wird hier gerade gebaut, sowohl eine Uferpromenade als auch Häuser.

Das Geld abheben funktionierte tadellos. Erst fand ich keine Flughunde, nahm an, dass sie bei so viel Regen auch nicht gerne schlafend in den Bäumen hängen. Später kam ich dann am Flughafen vorbei und siehe da, ausgerechnet an dieser für hiesige Verhältnisse relativ belebten Straße mit diversen Baustellen hingen bestimmt 200 Tiere in den Bäumen.

>Die Schlafbäume der Flughunde<

>Wie olle schwarze Plastiktüten hängen die Flughunde in den Bäumen - besonders von Weitem<

Regen und Lärm stört die Flughunde demnach also wenig. Sie machten das, was sie immer in den Schlafbäumen tun: schlafen, sich Luft zuwedeln, ab und zu etwas herumklettern und die Nachbarn ärgern.

Ich harrte aus, wollte sie ja schliesslich auch fliegen sehen. Das taten sie dann auch, aber erst kurz vor dem Dunkelwerden wurden sie munterer und flogen nach und nach los.

Weitere Klimadaten (verschiedene Tage) meines Thermo-Hygrometers:

09 Uhr 10: 28.0 Grad, 91 % Luftfeuchte.
09 Uhr 10: 25.9 Grad, 95 % Luftfeuchte.
11 Uhr 40: 26.0 Grad, 95 % Luftfeuchte.
15 Uhr 35: 26.1 Grad, 94 % Luftfeuchte.
18 Uhr 45: 26.0 Grad, 90 % Luftfeuchte.
22 Uhr 15: 28.1 Grad, 86 % Luftfeuchte.

Morgen muss ich nach Singapore zurück. Ich will mal hoffen, dass ein Schiff fährt, sonst ist der Flieger weg. Laut Fahrplan fahren mehrere, aber verlassen kann man sich hierauf auch nicht.

Da ich jetzt aber wieder Geld habe, kann ich vorher noch leckeren Fisch essen und Tiger-Beer trinken.

>Nazrih's Place, Air Batang - mein Lieblingsort zum Bier trinken und Fisch essen<

Tja, 3 Nächte Tioman - das reicht längst nicht zur Erkundung der ca. 30 km langen Insel, zumal manche Orte nur mit teuren Seataxis angefahren werden können. Bei meinem ersten Besuch habe ich das auch nicht geschafft, aber vielleicht habe ich ja irgendwann keine Lust mehr, groß herumzureisen und relaxe dann 3 Wochen auf Tioman mit diversen Ortswechseln.

(Einlesen der Bilder beendet am 04.04.2011)

Zwischenstopp Mersing

2011-03-20T08:09:00.003+01:00

Der Urlaub liegt in seinen letzten Zuegen. Ich verliess gestern Batuputih und auch Indonesien. Wieder war fruehes Aufstehen angesagt (6 Uhr). Das "Homestay-Taxi" brachte mich direkt zum ca. 70 km entfernten Flughafen von Manado. Das kostete mich zwar (verguenstigte) ca. 17 EUR, ersparte mir aber ein mehrfaches Umsteigen (der Weg ist vertrackt) und erlaubte mir, eine 3. Nacht in Batuputih zu verbringen. Mit oeffentlichen Verkehrsmitteln waere es mir zu riskant gewesen, da man ja erst einmal aus dem abgelegenen Dorf Batuputih ueberhaupt weg kommen muss. Ueblicherweise verkehren hier Pritschenwagen auf dem ca. 20 km langem Weg zum naechsten Ort (Girian) - in die offene Lieferflaeche sind Holzbretter zum Sitzen eingebaut. Er faehrt los, wenn 12 Personen hinten drauf sitzen.

Unterwegs mussten wir noch einmal halten, da ich vergessen hatte, Kretek-Zigaretten einzukaufen.

Ueber den Flug Manado - Singapore gibt es nichts weiter Besonderes zu berichten. 3 Std. 15 min dauerte er, etwas verspaetet kamen wir kurz vor 18 Uhr in Singapore an. 5 Naechte Singapore - das erschien mir allerdings zu viel.

Ich erkundigte mich dann im Flughafen, wie ich mit dem Bus nach Malaysia kaeme, konnte so eine Art Shuttle-Bus vom Flughafen aus nehmen. Dieser Bus klapperte dann allerdings erst alle anderen Terminals und Flughaefen ab und so dauerte es. Der Busfahrer sagte mir jedoch, dass ich direkt hinter dem Malaysia-Checkpoint aussteigen solle, wenn ich nach Mersing wolle. Ein Malaysier begleitete mich und zeigte mir den Bus, der mich erst einmal zum Busbahnhof bringen sollte. Dort kaufte ich dann ein Busticket nach Mersing, hatte 1 Std. Wartezeit, dann 2 Stunden Busfahrt und war um Mitternacht in dem quirligen Fischereihafen an der Ostkueste angekommen.

Um Mitternacht ist da natuerlich nicht mehr allzu viel los. Ich fackelte nicht lange und stieg im Embassy-Hotel ab (12-13 EUR/Nacht mit Aircon). Busbahnhof, Hafen und Hotels liegen nicht weit auseinander, das war also nicht so schwierig.

Die Koboldmakis von Batuputih

2011-03-20T07:52:00.024+01:00

Ich verliess Tomohon, fuhr mit einem ersten Minibus zum Terminal und mit einem zweiten nach Tondano und von dort mit einem Bus nach Girian. Es dauerte wohl eine gute Stunde, bis sich der Bus gefüllt hatte und los fuhr. In Sulawesi gibt es keine konkreten Abfahrtzeiten - der Bus fährt erst los, bis er auf den letzten denkbaren Platz gefüllt ist. Deshalb mache ich in Indonesien auch keine langen Busreisen mehr, denn die Chance auf Beinfreiheit liegt unweit vom Nullpunkt.

Ich saß direkt neben dem Fahrer - spezielle Einladung. Eine kurze, schöne, spannende Strecke ist es bis Airmadidi, die Berge runter, kein Erdrutsch versperrte den Weg, guter Blick auf den Vulkan Klabat.

In Girian brachte mich ein Minibus zunächst zum Abfahrtspunkt nach Batuputih. Dort stand ein Pritschenwagen bereit, aber auch ein Auto vom Tarsius Homestay. Ich entschied mich für das Auto, kostete zwar ca. 4 EUR, aber wer weiss, wie lange der offene Pritschenwagen da noch steht, bis er voll ist (12 oder 14 Personen). Ausserdem fährt er im Zweifelsfall auch noch mitten im Gewitter los.

20 km Fahrt. Im Tarsius Homestay stieg ich dann auch ab.

>Tarsius Homestay<

Großes Zimmer mit Fan und Moskitonetz, 11 EUR mit Vollpension, denn in Batuputih gibt es keine Restaurants. Bin einziger Gast hier gewesen, denn die meisten steigen im benachbarten Mama Roos ab, weil der Lonely Planet dieses als beste Wahl anpreist.

Klimadaten Zimmer mit Fan:

21 Uhr 30: 26.3 Grad, 95 % Luftfeuchte.

Die beiden Guest Houses liegen direkt gegenüber dem Eingang zum Tangkoko Dua Saudara Nationalpark, erst 50 m weiter beginnt dann das Dorf, das sich bis zum Meer und entlang des Meeres erstreckt.

>Bilder von Batuputih. Das obere Bild zeigt die für viele indonesische Dörfer typischen "Dorftore".<

Am frühen Nachmittag schlenderte ich durch das Dorf zum Meer - ein christliches Dorf, dafür braucht man keine Kirche zu sehen, sondern die vielen kleinen Schweinchen und die Hunde auf den Straßen belegen dies bereits. Katzen und Hühner sieht man natürlich auch, aber keine Ziegen.

Schwarzer Strand, malerische Bucht, viele kleine Auslegerboote im Meer. Man lebt vorzugsweise vom Fischfang und der Land- und Viehwirtschaft, nicht vom Tourismus.

>Am Strand. Oben Blick Richtung Batuputih, unten Blick Richtung Tangkoko Dua Saudara Nationalpark<

Um 16 Uhr ging ich zum Eingangsportal des Parks, zahlte ca. 7 € für Eintritt und Führer für eine ca. 2-stündige Tour. Hierbei ging es einzig um die Koboldmakis.

>Würgefeige<

Nach ca. 2 km Weg kamen wir zu einer mächtigen Würgefeige, die einen Baum umschlungen hatte. Hier gibt es viele Hohlräume im Baum - und da haben die Koboldmakis ihre Schlafnester drin. Um diese nachtaktiven Tiere zu sehen, muss man die Schlafnester kennen, und in der Abend- und in der Morgendämmerung besteht dann die große Chance, sie zu sehen, wenn sie aufwachen und ihr Nest verlassen oder von ihren nächtlichen Ausflügen zurück kehren.

Erst sah man einen Koboldmaki, dann 2, dann 3, die - kaum ausgeschlafen - die nächste Umgebung des Baumes erkundeten, lange da saßen und auf die Touristen schauen.

Die Guides haben Heuschrecken dabei, die sie auf die Stämme setzen, um die Koboldmakis herauszulocken. Irgendwann kommen sie dann raus, klettern auf dem Baum herum, springen blitzschnell zu den Heuschrecken, um sie zu greifen.

>Ausgesetzte Heuschrecken<

Einfach süss, die Tierchen, aber photographisch stellt das Dämmerlicht-Spektakel hohe Anforderungen an die Camera. Ich hatte meine Stirmlampe dabei, um die Tierchen anzuleuchten, das war nicht schlecht, sonst sieht man auf dem Display nämlich fast gar nichts.

Vor 11 Jahren war ich schon mal hier; es hat sich wenig bis nichts geändert. Koboldmakis in Nord-Sulawesi zu beobachten, ist für mich eine Must-Do-Angelegenheit, auch wenn es klimatisch ziemlich extrem ist. Weiter im Westen des Sulawesi-Inselbogens gibt es noch zwei weitere Nationalparks, wo man Koboldmakis wohl beobachten kann. Ich kenne sie aber nicht. Der Tangkoko Dua Saudara Nationalpark ist wohl der bekannteste und am leichtesten zu erreichende Nationalpark der Gegend.

Mit dem Essen gab sich das Guest House Mühe. Es gab 2 frisch gebratene kleine Fische mit Reis und Gemüse und eine Gemüsesuppe. Auch ein Bintang-Bier konnte ich ordern. Es ist eben doch etwas touristischer hier, auch wenn nur 3 Touristen an diesem ersten Abend da waren.

Am nächsten Tag stand ich um 5 Uhr auf, weil ich mit meinem Guide für einen morgendlichen 4-stündigen Dschungelpfad verabredet war. Wir gingen durch den Wald.

>Für einige Baumarten des Regenwaldes sind Brettwurzeln typisch. Auf Grund der geringmächtigen Humusschicht breiten sich die Wurzeln vorzugsweise horizontal aus, weil in der Humusschicht die meisten Nährstoffe zu finden sind. Die Brettwurzeln stabilisieren dabei den Baum.<

Irgendwann kamen wir zu einer geschätzt 300 Jahre alten Würgefeige mit einem Stammumfang von 8 m oder so - ein Ökotop für sich.

>Würgefeige mit Verfasser dieses Beitrags<

Der Stamm, ein netzartiges Geflecht, in dem man drinnen im Baum 10 oder 20 m hochklettern kann - der alte Stamm des ursprünglichen Baumes längst verfault.

>Giger'sche Strukturen im Innern der Würgefeige<

>Klettern im Baum? Obiges Bild zeigt den Verfasser, allerdings wurden diese Bilder ohne Blitzlicht aufgenommen<

>Mit Blitzlicht<

Wir schlichen weiter durch den Regenwald auf der Suche nach Nashornvögeln und Makaken. Erstere sah ich leider zunächst nicht, hörte nur das Rauschen des Flügelschlags, als einer wegflog. Am nächsten Abend sah ich zwei wegfliegen, aber sehr hoch.

>Irgendwann stirbt jeder Baum und stürzt dann um oder bricht ab. Das Bild zeigt einen riesiger Baumstumpf.<

>In diesen Baum konnte man unten auch reingehen, aber nicht hochklettern. Weiter oben sah man in der Schwärze mit der Taschenlampe Baum-Fledermäuse, die dort den Tag verschlafen.<

Eine große Affenhorde (ca. 15 Tiere) der Makaken fanden wir dann. Sie haben keinen Schwanz, ein Hinweis darauf, dass sie sich auch häufig am Boden fortbewegen. Sie sind schwarz.

>Makaken<

Meine Camera ist sehr schlecht im Fokussieren auf schwarze Objekte, stellte ich fest. Überhaupt ist es nicht einfach, brauchbare Bilder im Regenwald hinzubekommen.

Gerne hätte ich noch eine Python gesehen, aber das ist mir noch nie gelungen. Später erzählte mir der Hauswirt vom Tarsius Homestay, der beste Weg sei, einer Affenhorde zu folgen. Viele Augen - und wenn die Schlange entdeckt wird, gibt's ein Riesengeschrei.

Später waren wir noch am Strand, schwarzer vulkanischer Sand, weisse Korallentrümmer, viele dem Meer stark zugeneigte Bäume.

18 € hat die Tour gekostet - relativ viel. Die Hälfte bekommt davon bekommt der Guide, die andere Hälfte sackt der Staat ein - kaum anzunehmen, dass viel davon in den Park zurück fliesst.

Sagenhaft tolle Schmetterlinge fliegen hier rum: schwarz-gelb, orange-weiss, schwarz-blau, groß wie kleine Vögel. Ich kann sie nicht photographieren, kaum jemals sitzen sie mal ruhig irgendwo, flattern nur herum.

Abends machte ich erneut eine Kobaldmaki-Tour. Wir gingen zu einem anderen Schlafbaum, und es war wieder bezaubernd.

Später entdeckten wir auch zwei Kuskusen (Beuteltiere mit Greifschwanz) hoch in den Bäumen.

Der Guide meinte, ich solle mich glücklich schätzen, diese Tiere gesehen zu haben.

Eine handtellergroße schwarze Tarantel wurde auch noch angesteuert. Sie wohnte stationär in einer Baumrindenspalte, hatte auch ein paar junge Taranteln, die auf der Rinde herumkletterten.

>Diese gewöhnliche Krabbe stand hingegen nicht auf dem Programm. Aber manchmal fragt man sich eben, was einem da im Dunkeln im Wald so über den Weg huscht. Das Meer war immerhin mindestens 100 m entfernt.<

Klimadaten Batuputih, Meeresspiegelniveau (verschiedene Tage):

07 Uhr 00: 25.8 Grad, 94 % Luftfeuchte.
13 Uhr 10: 32.7 Grad, 72 % Luftfeuchte.
21 Uhr 30: 26.3 Grad, 95 % Luftfeuchte.
22 Uhr 40: 26.3 Grad, 95 % Luftfeuchte.

Am dritten Tag stand keine geführte Tour mehr an. Die meiste Zeit war ich am Strand im Nationalpark. Das war toll.

Ich filmte Makaken und herumlaufende Muschelkrebse. Für letzteres lag ich öfter im Sand auf dem Bauch, aufgestützt auf die Ellenbogen. Die tief geneigten Bäume boten den notwendigen Schatten, um dies zu tun.

>Dieser kleine hier ins Meer mündende Fluß bildet die Grenze zwischen Batuputih und dem Nationalpark<

Tja, das hat mir so einige Sandflohbisse eingebracht, wie ich später feststellen musste (wird noch einige Wochen dauern, die Hautschäden zu beheben).

Unterkunft: auf dem Dach lebt eine Katze mit Jungen. Manchmal höre ich sie. Gelegentlich sehe ich auch die Katze, wie sie über Mauern und Dachbalken unter das Dach klettert bzw. runter kommt.

In der Hütte in Tomohon hatte ein Nagetier Zugang. Es vergriff sich an meinen Keksen und Bananen. Gesehen habe ich es nicht, wohl aber manchmal gehört, wie es bei den Plastiktüten raschelte. Im Nirvana-Hotel in Kota Ternate lebten mindestens eine Ratte, die ich gelegentlich durch's Hotel laufen sah und einige Kakerlaken.

Nach dem Strandbesuch wusch ich viel Wäsche, die leider am nächsten Morgen nicht trocken war. Ich warf hier aber auch viel weg: einen gelesenen Roman, 2 zerrissene Seidenhemden, 1 T-Shirt, Strümpfe, die Wanderstiefel. Ein Schuh hatte schon vor dem Urlaubsantritt eine geplatzte Naht, durch die Wasser in den Schuh trat. Ursprünglich wollte ich diesen Schaden im Urlaub reparieren lassen, aber kürzlich entdeckte ich einen tiefen Riss in der Sohle des anderen Schuhs. Ich habe dann entschieden, mich von den Schuhen (und deren Gewicht) zu trennen - habe in Deutschland sowieso schon neuere Wanderstiefel und was soll ich da mit zwei Paaren? Seidenhemden sind toll, weil sehr leicht und angenehm auf der Haut. Kommt man jedoch zu sehr ins Schwitzen, so dass sie auf der Haut kleben, reisst das Gewebe sehr schnell.

Das Essen im Tarsius Homestay war toll, jeden Tag anders. Und Bier kann man - wie schon gesagt - auch ordern. Es ist vor Ort nicht vorrätig, und manchmal schickt die Mutter die Kinder los, per Moped das Bier zu holen - sie sind doch wohl höchstens 10 oder irre ich mich da? Sie wissen jedenfalls, dass es kalt sein muss.

Ja doch, Batuputih kann für mich schon mal - jedenfalls für 3 oder 5 Tage - der tollste Ort der Welt sein.

(letzte Photos eingelesen am 31.03.2011)

In der Umgebung von Tomohon

2011-03-15T00:07:00.026+01:00

Vorgestern heuerte ich am Terminal einen Mopedfahrer an, der mich auf den Vulkan Mahawu brachte - fast jedenfalls, die letzten 175 m muss man selbst steigen. Oben führt ein Weg um den Krater herum, im Krater selbst ist ein kleiner schwefliger See.

Wer meint, ich hätte gute Aussicht gehabt, irrt. Dieser Weg ist fast total zugewachsen, mannshohes Schilf und Sträucher versperren meistens die Sicht. Genau genommen, kann man den 30 cm breiten Pfad oft auch nur erahnen.

>Der Weg - Blick geradeaus<

Bald zogen dunkle Wolken auf, der Krater verschwand in den Wolken. Es nieselte aber zum Glück nur.

>Noch ein Blick auf den Weg. Ihr seht nicht viel? Mir ging es ähnlich.<

Ich lief runter durch den Wald, sah auch viele Blumen.

Weiter ging's durch Gemüsefelder, oft mit Blick auf Tondano und den gleichnamigen See. Kohl, Möhren, Zwiebeln etc., als Feldbegrenzung aber auch Bananen und Papaya wurden angebaut.

>Im Hintergrund sieht man den Klabat, mit knapp 2.000 m der höchste Berg der Umgebung.<

Ich kam durch die Ortschaft Rurukan, liess mich wenig später von einem Minibus nach Tondano mitnehmen.

>Fischfarmen in Remboken, Danau Tondano<

>Boote, Häuser in Remboken<

Später heuerte ich einen weiteren Mopedfahrer an, der mich um den ganzen, ziemlich großen See bringen sollte. 4 EUR, sicher überteuert, aber was soll's. Kleine christliche Dörfer mit Fischfarmen liegen am See.

>Reisfelder am See<

>Getankt werden musste auch. Diese Tankstellen unterscheiden sich doch wesentlich von denen auf den Molukken. Dort haben sie Wasser-Plastikflaschen verwendet, hier Cola-Glasflaschen.<

>Eine kleine Ziegelei<

Und wieder Fischfarmen:

>An manchen Stellen ist der See dicht von Wasserpflanzen bedeckt<

Manchmal sieht man kleine Entenfarmen im Schilf. Die Umrundung hat sich zwar gelohnt, aber das Moped hielt nicht immer dort, wo ich wollte.

Das Wetter war sehr wechselhaft, manchmal regnete es, aber nie lange. Auf dem Moped brauche ich manchmal meine dünne winddichte Jacke - und abends.

Ich sah übrigens 10 westliche Touristen, auch mit Englisch und mit dem Internet funktioniert es hier besser als auf den Molukken (weshalb auch wieder viele Bilder eingelesen werden konnten). Es ist einfach deutlich touristischer hier. Heute morgen traf ich auch den ersten Deutschen bei mir im Volcano Resort - ein junger Typ, gerade mit dem Studium fertig. Er will jetzt auf die Banda Islands (Süd-Molukken) - tja, er hat auch 5 Monate Urlaub vorgesehen, da kann man das denn gut schaffen, auch wenn 14 Tage lang mal kein Schiff kommt.

Gestern war ich am Danau Linow, einem Vulkan-Kratersee, fuhr mit einem Minibus in die Nähe des Sees (Rurukan). An den Hängen steigen an verschiedenen Stellen schweflige Dämpfe auf, auch mitten im Wald.

>Schwefeldämpfe<

Ein Weg führt leider nur halb um den See. Ich sah viele Blumen und Schmetterlinge, ein paar alte Bäume, hörte das an- und abschwellende Zirpen der Zikaden.

>Ananas-Feld auf dem Weg runter zum Danau Linow<

Kaum am Ausgangspunkt am See zurück, fing es schwer an zu giessen.

>Das sieht gar nicht gut aus!<

Ich musste mich eine Stunde unterstellen, der See sah wie das Meer aus, kein gegenüberliegendes Ufer mehr zu erkennen.

Eine tote Schlange lag auf der Straße, sie lieben den Regen.

Auch die Hühner stellen sich gerne unter, wenn es giesst:

Auf dem Rückweg entdeckte ich in Tomohon noch zufällig einige alte Minahasan-Steinsärge. Die Würdenträger wurden früher in diesen in hockender Stellung bestattet.

In der Abenddämmerung ging ich nochmal in der Nähe des Volcano Resorts spazieren.

Man ist bald direkt in den Feldern kleinbäuerlicher Landwirtschaft. Lohnt, ist sehr schön dort, manchmal kommen Ochsen als Transportmittel oder auf den Feldern zum Einsatz.

>Agrarlandschaft am Fuße des Vulkans Lokon bei Kakaskasen, Tomohon<

>Chili-Feld<

Klimadaten Tomohon:

18 Uhr 15: 23.0 Grad, 90 % Luftfeuchte.

Ich entschied, heute noch hierzubleiben. Das war vielleicht ein Fehler, denn ab 12 Uhr goss es meistens. Ich ging in Richtung des Vulkans Lokon die Hänge hoch, um mir die hiesige Agrarwirtschaft noch mal näher anzusehen.

>Am Lokon, unweit der Anbaugrenze<

Es brachte aber nur wenige neue Erkenntnisse, z.B., dass ganz oben nahe der Anbaugrenze Blumenkohl und Bohnen angebaut werden.

Alles wird noch in Handarbeit auf den Feldern gemacht, aber der Hauptweg war asphaltiert, so dass die meisten Transportvorgänge mit Lieferwagen erfolgen können.

Als es anfing zu giessen, war ich am höchsten Punkt des Weges. Dort gab es zum Glück ein aufgegebenes Restaurant zum Unterstellen.

Ich hatte meinen Roman mit, las viel, und fühlte mich streckenweise wie im verregneten sommerlichen Schottland - besonders wenn die Umgebung im Nebel versank. Es wurde auch recht kühl.

Klimadaten Lokon-Hang (ca. 700 m ü. NN):
12 Uhr 00: 21.6 Grad, 90 % Feuchte.

Auch in dieser Agrarlandschaft sieht man natürlich gelegentlich Blumen und Tiere:

Morgen will ich nach Batuputih an die östliche Küste weiterfahren. Es wird wieder heiss, Primärregenwald ist das Ziel und ich hoffe, es gibt Nachtexkursionen und sie können uns die süssen kleinen Koboldmakis zeigen. Der Ort ist leider gefährlich für die Haut (und vielleicht für's Leben, wenn man nicht rechtzeitig etwas im Falle von Hautinfektionen unternimmt).

(Überarbeitung und Ergänzung am 26.03.2011).

In Tomohon

2011-03-12T08:51:00.003+01:00

Gestern/heute - diese Tage verbuche ich als "krank". Wie ich mir ausgerechnet auf Makian so eine schwere Erkaeltung zuziehen konnte, ist mir allerdings ein Raetsel. Schnupfen, etwas Husten, etwas Fieber, traenende Augen - mich hat's voll erwischt. Einen waessrigen juckenden Ausschlag - ueberwiegend auf der rechten Hand - habe ich mir auch noch zugelegt. Eine allergische Reaktion - auf Hitze, Stress, Pekarinuesse, Insektenschutzmittel? Ich weiss es nicht.

Gestern. Am dritten Tag in Folge musste ich sehr frueh aufstehen, denn der Check-In fuer den Flieger war um 06 Uhr angesetzt. In Ternate fiel am Abend der Strom aus und die Bude heizte sich dann bis 02 Uhr auf 30 Grad auf. Na toll, wenn man um 04:30 Uhr aufstehen muss. Schlaf fand ich nur wenig. Aber wenigstens flog der Flieger der Sriwijaya Airline puenktlich los und der Flug verlief ohne Beanstandungen. Indonesische Airlines stehen nicht gerade im Ruf, besonders sicher zu sein.

Zurueck nach Manado, Nord-Sulawesi - mit dem Flieger ein Katzensprung. Nur gut 200 km. Die 13-stuendige Schiffsfahrt nach Ternate moechte ich aber nicht missen. Man bekommt einen Eindruck von Entfernungen, reist authentischer. Das normale Verkehrsmittel auf den Molukken ist eben das Schiff.

Auf dem Flughafen lungerte ich bestimmt anderthalb Stunden in einem Cafe rum, suchte nach einer Entscheidung, was nun zu tun sei. Aber der Schnupfen war voll ausgebrochen, das Gehirn arbeitete nur noch langsam. Schliesslich entschied ich, mit einem Taxi ins 30 km entfernte Tomohon zu fahren. Tomohon ist eine Kleinstadt in den Bergen. Das Klima hier ist deutlich milder, nur 25 - 27 Grad im Schatten in den Mittagsstunden - gut zur Regeneration, denke ich mal.

>In der City von Tomohon<

Das Taxi steuerte das Volcano Resort an, ca. 3 km ausserhalb des Stadtzentrums.

>Der Weg zum Volcano Resort, 500 m abseits der Hauptstrasse. Der Vulkan im Hintergrund ist der Lokon<

Ich bezog ein Cottage - ca. 12 EUR/Nacht mit Fruehstueck. Das Fruehstueck besteht uebrigens aus Bananenpfannkuchen sowie einen Papaya-Ananas-Obstteller und Kaffee.

>Meine Huette<

Das einzige, was ich gestern noch machte, war Einkaufen (Papiertaschentuecher!!) und Essen zu gehen. Macht aber auch nichts, denn es regnete und donnerte sowieso mehrfach. Einen kalten scharf gewuerzten Fisch mit Reis und sehr viel Gemuese bestellte ich in einem kleinen Restaurant an der Hauptstrasse - und es gab erstmals seit ca. 2 Wochen ein Bintang-Bier, denn die Minahasan sind schon frueh zum Christentum bekehrt worden. Das Bier musste sein, auf jeden Fall, trotz schwerer Erkaeltung.

>In diesem kleinen Restaurant war ich dann jeden Abend und trank auch Bier. Das Bintang habe ich jetzt aber weggetrunken und musste heute auf Guiness umsteigen.<

Die Nacht schlief ich ganz gut, und am Morgen lag die Temperatur in der Huette nur bei 21.4 Grad (94 % Luftfeuchte), mit weitem Abstand die kuehlste Temperatur dieses Urlaubs. Ich bin hier eben auf 600 oder 700 m ueber NN.

Heute. Immer noch schwer angeschlagen. Auf den Markt und zum Friseur habe ich es noch geschafft.

>Der Friseurladen. Es hat ca. 2 Dollar gekostet.<

Der Markt von Tomohon gilt als besonders blutig. Ich bin hier im Gebiet der "Minahasan People". Laut Reisefuehrer essen sie alles, was 4 Beine hat, ausser Tische und Stuehlen. Geschlachtete Schweine, Hunde, Ratten, Schlangen, Flughunde - das kann man sehen auf dem Markt, mit Macheten hauen sie auf die toten Tiere ein, mit kleinen Flammenwerfern werden die Felle abgeflaemmt. Jetzt kommen einige Marktbilder (ihr wurdet gewarnt):

>Salak, eine meiner Lieblingsfruechte. Ich habe sie gleich am ersten Tag in Manado gekauft<

>Schweinekoepfe<

>Hunde, besonders auch klein und als Ganzes besondere Leckerbissen<

>Python, Hunde, rechts Flughunde<

Ich ging noch ein paar Kilometer durch die Stadt, schaute auch in die Seitenstrassen. Es ist eine Art Gartenstadt mit einem etwas morbidem Charme. Man sieht Haeuser in allen Stadien des Verfalls.

Haeufig ist nur das Untergeschoss gemauert und das Obergeschoss aus Holz gebaut - das haelt in diesem Klima nicht ewig. Die Wellblechdaecher rosten. Zugewucherte Grundstuecke mit Ruinen, neue Haeuser, alte Haeuser wechseln sich ab.

Ab und zu gibt es auch mehr oder weniger verwunschene kleine Friedhoefe:

Viele, viele bluehende Pflanzen an den Strassenraendern und um die Haeuser, viele Blumenlaeden an der Hauptstrasse verkaufen auch ihre Blumenernte.

Es fahren auch noch bemerkenswerte viele Kutschen in der Stadt rum.

Das Makian-Abenteuer

2011-03-10T05:25:00.002+01:00

Gestern. Um 4 Uhr bin ich aufgestanden; dennoch kein Problem, ein Moped aufzutreiben, das mich zum Hafen in Bastiong bringt - nur etwas teurer. Es ist noch dunkel, trotzdem reges Treiben an den Piers - die Bootsmotoren werden angeworfen, man wird fast vergiftet, kleine Staende sind aufgebaut, hinter denen Frauen Wasser und Fruehstueck verkaufen, dazwischen viele Reisewillige.

Nach dem richtigen Boot erkundigt man sich besser dreimal - mindestens. Fast waere ich noch in ein falsches Boot gestiegen. Gesucht, das Schnellboot nach Makian, um 5 Uhr soll es los fahren. Schnellboot gefunden, los gefahren ist es dann aber erst um 6 Uhr.

>Im Schnellboot<

Makian, eine Insel ca 40. km suedlich von Ternate. Im Reisefuehrer wird nur kurz erwaehnt, dass 1760 der Vulkan explodierte, 2.000 Menschen starben und 1988 die voruebergehende totale Evakuierung der Bevoelkerung erfolgte. Meine Karte sagt mir noch, dass es einige Doerfer dort gibt und ein Weg um die Insel fuehrt. Dass man aufgefressen werden koennte, steht nicht im Reisefuehrer - das habe ich mal als positives Zeichen gewertet.

Das Schnellboot ist relativ gross, auch viele Waren werden geladen. 2 Stunden dauert die Fahrt, zunaechst wurde noch die Nachbarinsel Moti angesteuert, auch dies natuerlich eine Vulkaninsel.

>Stop auf Moti<

>Blick auf Makian, von Moti aus gesehen<

>Ankunft auf Makian<

Ankunft. Klar, der Tourist steht direkt im Mittelpunkt. Mit Haenden und Fuessen versucht man Verstaendigung. Boromadini soll das Dorf heissen, wo man nun sei. Und nein, ein Schiff kommt heute nicht mehr vorbei, aber morgen frueh um 6 Uhr. Na hoffentlich, denke ich, will ja nach Manado fliegen. Um die Insel koenne man auch nicht fahren, der Weg ist zum Teil nur Fussweg.

Es gab - auf Verlangen - heissen Tee. Jemand erklaerte sich bereit, zum anderen Ende des Ortes mit mir zu fahren. Moped, schlechte Strasse, aber ueber Kilometer zieht sie sich hin.

>Am Ende des Ortes - noch eine Bruecke und dahinter fuehrt nur noch ein Pfad weiter.<

Je nach Standpunkt scheint es sich um ein grosses oder mehrere kleine zusammengewachsene Doerfer zu handeln. Jedenfalls Dorf, viele Menschen, noch mehr Kinder, zahlreiche Haustiere, die ueberall frei herumlaufen. Aber in die Moscheen wird viel Geld gesteckt - fragt sich nur, von wem?

Am Wegesrand liegen Matten mit Nuessen und Blueten aus. Die Nuesse wachsen im Wald. Die Blueten werden zu einer Hautsalbe verarbeitet, wenn ich es richtig verstanden habe.

Dorf - mit allen fuer den westlichen Touristen verbundenenen Nachteilen. Es gibt kein kuehles Getraenk mehr, weil es keine Kuehlschraenke gibt, kein Fan, geschweige denn Aircon in den Raeumen, keine Moskitonetze. Strom gibt es allerdings sehr wohl - und die meisten Haeuser haben heutzutage sogar Energiesparlampen.

Wir gingen zu Fuss zurueck.

>Blick auf die Insel Moti<

Unterwegs, ein Fest, es wird getrommelt und gesungen.

Ein Englisch-Lehrer spricht mich an, ich solle mit zu seiner Schule kommen, mich vorstellen, alle seien begeistert ob des Touristen. Das haben wir dann auch gemacht, ein kurzer Trip auf seinem Moped, zwei Schulklassen-Besuche, ein paar kurze Gespraeche in den gemischten Klassen. Alle waren begeistert.

Spaeter, bei meinem Mofafahrer zu Gast, gab's Kekse und Pekari-Nuesse. Sie wurden frisch fuer mich von den Frauen geknackt.

>Frauen beim Nuesse knacken, ansonsten sitzen sie in der Naehe auf der Bank und kuemmern sich z.B. um die Kinder<

Ich bekam ein Ruhezimmer zugewiesen, konnte es dort aber nicht aushalten, es war einfach zu heiss. Ueberall ist es zu heiss, am besten ist es noch draussen im Schatten auszuhalten, weil manchmal ein Luftzug weht.

Spaeter, der Sonnenstand aenderte sich, unter der Kokospalme wurde es zu warm, zog ich zum Nachbarhaus um. Jemand kletterte fuer mich auf eine Kokospalme, erntete einige Nuesse - also, Kokosmilch gab's. Viele Kinder und neugierige Personen sind um das Haus versammelt, auch die Huehner sind neugierig.

Noch spaeter. Die Frau des Ortsvorstehers kommt vorbei. Sie kann etwas Englisch. Sie laedt mich in in ihr Haus ein. Ihre Schwestern sind auch da - und Kinder, logisch. Das Haus ist relativ gross - und fuer unser Empfinden weitgehend leer - Moebel wie Schraenke etc. gibt es kaum. Der Boden ist gefliest, man sitzt ueblicherweise dort auf dem Boden, angelehnt an der Wand.

>Im Haus der Gastgeberin. Links hinter dem blauen Vorhang ist das mir fuer die Nacht zugewiesene Zimmer - selbstverstaendlich ist dort ein Bett drin.<

Ab und zu schleicht eine Katze oder latscht ein Huhn durch das offene Haus, vor dem Haus sammeln sich immer mal neugierige Kinder:

Ich bekomme ein Zimmer fuer die Nacht zugewiesen. Es wird Tee gekocht, spaeter waren wir am schwarzen Strand und spazierten noch durch's Dorf. Spaeter Nachmittag, das Klima ist ertraeglicher.

>Oben, unten: die Gastgeberin (links) und einer ihrer Schwestern<

Es dunkelt, Bananen werden gebraten und es gibt eine Nudelsuppe. Es haette auch frisch gefangenen Fisch gegeben, aber ich hatte keinen Hunger auf ein groesseres Mahl.

>Hausumgebung<

Es dunkelt, die Huehner ziehen sich auf die Baeume zurueck. Aber die Mittagshitze bleibt in den Haeusern haengen. Die Nacht wird hart. Irgendwann gehe ich zu Bett, stelle mich tot, da man bei jeder Bewegung ins Schwitzen kommt. Wenigstens mein Anti-Brumm-Insektenspray habe ich dabei. Ich schaetze, es half, dort war ich sicherer, als hier im lausigen Internetcafe.

Am naechsten Morgen bin ich vor dem Wecker wach, das Hahnenkonzert war umwerfend. Strom gab es nicht, im Dunkeln suchte ich meine Sachen zusammen. Ich hinterlegte einen Schein, um die Unkosten zu decken (sie wuerden niemals Geld annehmen.) Die Frau des Dorfvorstehers und eines ihrer Kinder begleiten mich zur nahegelegenen Anlegepier.

>An der Anlegepier, ganz links meine Gastgeberin<

Kurz nach 6 Uhr kommt tatsaechlich das angekuendigte Schnellboot. Man sieht es schon aus der Ferne.

>Juchhu, das Schiff kommt!!<

Auf Hiri

2011-03-10T05:19:00.003+01:00

Vorgestern. Wenn man nach Sulamadaha faehrt, quert die Strasse einen Lavastrom:

Nahe der Nordspitze von Ternate kann man sich hier mit einem kleinen Flitzer zur benachbarten Insel Hiri uebersetzen lassen.

>Blick auf Hiri von Ternate aus<

>Der Flitzer nach Hiri<

>Angekommen auf Hiri - Blick auf Ternate mit Gamalama in den Wolken<

Um die Insel fuehrt ein 6 - 7 km langer Weg. Wo er nicht befahrbar ist, schlaengelt sich ein Pfad 50 - 100 m oberhalb der Kuestenlinie um die Insel. Das ist ein toller Weg, man bekommt eine Ahnung vom Paradies, Kokospalmen vor himmel- oder tuerkisblauem Meer, Felsen, Wald, Bananenstauden.

Einmal machte ich 30 min. Pause, lauschte den Kraehen bzw. Dohlen, die sehr merkwuerdige Kraechztoene von sich gaben.

Klima: 13 Uhr 40, 32.1 Grad, 70 % Luftfeuchte.

Nach ca. 5 km war ich ziemlich fertig, machte im Schatten einer Mauer Rast. Oben eine Familie, die sich unter einem schattigen Baum versammelt hatte. "Minum? Ada teh panas?", fragte ich. "Ada!" 4 grosse Glaeser heissen Tee trank ich danach - und machte Familienphotos waehrenddessen. Alle waren begeistert. Den Tee zahlte ich symbolisch mit einem 10.000-Rupien-Schein (ca. 1 Dollar).

>Im Hintergrund sieht man Halmahera<

Haustiere gab es natuerlich auch zu sehen:

Irgendwann kam ich am Ausgangspunkt wieder an.

>Blick auf Ternate, nahe dem Anlegesteg<

Praktischerweise fuellte sich gerade das oeffentliche Holzboot.

>Auf dem Boot. Dies war langsamer, ein Nickerchen kann lohnen.<

Wieder auf Ternate, stand auch direkt ein Minibus bereit.

In Kota Ternate trank ich erst mal eine Cola-Dose leer, kaufte weitere kalte Getraenke im Supermarkt und duschte dann erst mal.

Was nun?

2011-03-07T11:25:00.001+01:00

Als die Portugiesen, Spanier und Hollaender auf die Molukken gingen, war das fuer viele vermutlich eine Reise ohne Wiederkehr. Moeglicherweise auf Jahre in der Fremde, starb man in Indonesien meist igendwann an Malaria oder an einem anderen Fieber.

Heute ist das hier immer noch eine ziemlich abgelegene Ecke. Von einem ueberhaupt existierenden Tourismus kann man wohl kaum sprechen. Ich waere gerne nach Ambon weiter gefahren, aber schon auf Halmahera sagte mir jemand, dass das naechste Schiff vielleicht in 10 oder 14 Tagen kommt. Es faehrt im Grunde nur ein Schiff bzw. man muesste den Weg der "Intim Teratai" nehmen, denn die fuhr zur Insel Sanana weiter. Von dort muesste man nach Buru und von da nach Ambon. Ein exotischer Weg, der einige Tage dauern koennte, denn lt. Reisefuehrer kommt man in Sanana nur alle 3 - 5 Tage mit einer Autofaehre weiter. Ist aber auch egal, denn die "Intim Terartai" kommt auch erst in 8 Tagen wieder.

Ich haette es vielleicht sogar mit einem Flugzeug gemacht, aber es ist teuer (ca. 100 EUR), und es sind vor allem nur maximal 10 kg Gepaeck zugelassen, weil es nur kleine Flieger sind - das will/kann ich nicht machen.

Und wie sieht's mit Sulawesi, also der Rueckkkehr, aus. Gestern klaerte mich ein Hafenpolizist auf. Das einzig interessante Schiff kaeme in 10 Tagen, war seiner Liste zu entnehmen. Das ginge zwar noch, liegt aber jenseits meiner Deadline.

Nun ja, ich habe entschieden, dass das alles nichts bringt und war heute am Flughafen. Die Schalter hatten zwar geschlossen, aber das Personal war - gegen Provision - sehr behilflich. Ein Typ fuhr mit mir wieder in die Stadt, und wir kauften dort bei einer Airline eine Ticket zurueck nach Manado. Ca. 35 EUR, das geht in Ordnung. Aber noch hat es nicht geklappt. Fuer den Flug habe ich den naechsten Freitag vorgesehen.

Ich war danach am portugiesischen Fort Tolukko, sehr schoen restauriert und mit wunderbaren Blick ueber Kota Ternate, auf die exponiert liegende Hauptmoschee und Tidore's Vulkan Kiematubu:

Das Wetter hier ist heiss, fast kein Regen, meist heiter bis wolkig, aber die Aequatorsonne flammt.

Vorgestern war ich am Danau Laguna, einem weiteren See auf Ternate. Er liegt schoen und mit Blick auf den Vulkan im Hintergrund.

>Danau Laguna, Ternate<

Einige Fischerhuetten gibt es am Seeufer. Der See liegt nahe der Ortschaft Floridas. Dort hat man einen tollen Ausblick auf die Kuestenlinie und Tidore:

Schlapp wie ich war, bin ich dann noch mal am Fort Kalamata gewesen und sass an einer schattigen Mauer.

>Dieses Bild zeigt eine typische Molukken-Tankstelle. Meist lieterweise wird das Benzin aus ausrangierten Plastikflaschen fuer die Mopeds verkauft.<

Gestern war ich dann noch mal auf Tidore, besuchte das hoch gelegene Bergdorf Lada-Ake.

>Lada-Ake, Tidore<

Witzigerweise kam ich umsonst hin. Ich stieg in ein Boot, das Mopeds transportierte. Der Typ, den ich dort kennen lernte, zahlte die Bootsfahrt und brachte mich dann auf seinem Moped "fast" zum Dorf. Doch er waehlte einen Weg, der so steil war, dass das Moped uns nicht transportieren konnte. Zufaellig kam ein Lastwagen vorbei, auf dem ich dann auch den letzten Kilometer schaffte - das Moped fuhr hinterher.

Viel zu sehen gab es im Dorf selbst allerdings nicht. Wir trennten uns, da ich ja zu Fuss runter laufen wollte.

>Nahe Lada-Ake: Blick hinunter auf die Inseln Maitara und Ternate<

Ich kam an Wald, kleinen Mais-, Bananen- und Cassavafeldern vorbei.

>Cassava-Pflanzen<

>Blumen gab es auch zu sehen.<

Auch Kokospalmen gab es viele und die geernteten Kokosnuesse lagen in grossen Haufen am Wegesrand.

Die Kokosnuesse werden in kleinen Huetten zu Kopra verarbeitet, d.h. aufgeschlagen und die Kokosstuecke auf Holzlattenrosten getrocknet. Unten, in der Erde eingelassen, brennt ein Feuer. Der Trocknungsprozess ist ziemlich qualmig.

>Kopra-Herstellung<

Spaeter, wieder in Kota Ternate, entdeckte ich das "Luxuscafe Excelso" in der Jati-Mall.

Ueber 2 EUR kostete dort eine Tasse Bohnenkaffee, und es gab noch spezielle Sorten, bei denen ein Tasse bis zu 6 EUR kostet. Man sieht, dass es anscheinend auch hier Leute gibt, die sehr gut verdienen.

>Abendstimmung in Kota Ternate, mit Gamalama-Vulkan im Hintergrund<

Hier im Internetcafe, einem anderen wieder mal, sind auch 31 Grad (trotz Aircon). Ich werde jetzt fluechten.

Danau Galela und Luari Beach

2011-03-06T12:15:00.001+01:00

Also, an diesem Eintrag versuche ich mich jetzt schon zum dritten Mal. Sagte ich schon, dass die Internet-Cafes auf den Molukken (absichtlich?) total ueberhitzt sind? Darunter leidet dann auch die Konzentration und man macht fatale Fehler. Aber wenn der Strom ausfaellt, dafuer kann ich dann natuerlich nichts.

Halmahera. Vor 3 Tagen. Das Guesthouse in Tobelo hielt ein Taxi bereit, das mich dann um den ca. 25 km entfernten See Danau Galela fuhr - mit Photostops. Und das fuer weniger als 2 EUR. Der malerische See ist von Doerfern umgeben, die aber selten an den See heranreichen.

Eingangs, wenn man zum See runter faehrt, kommt man an ein paar Kirchenruinen vorbei. Sie zeugen von den religioesen Konflikten in den Jahren 1999 - 2002, die die Molukken in Verruf gebracht haben. Tausende starben.

Vom Taxi liess ich mich dann in Galela absetzen, ging etwas am schwarzen Strand der Siedlung entlang.

Ich fuhr dann zurueck, liess mich aber vom Minibus in Luari absetzen. Hier soll es einen schoenen Strand geben. Und tatsaechlich, eine Bucht mit weissem Sandstrand, teilweise beschattet von knorrigen Kasuarienbaeumen.

Am Strand nur 2 Kinder.

Man sieht Krabben und Eidechsen, Muscheln und Korallen koennte man sammeln, nur natuerlich keine besonders guten Exemplare, hier ist ja ein Dorf.

Beim naeheren Hinsehen erwiesen sich die Muschelhaufen als teilweise lebendig. Manch eine Muschel wanderte ploetzlich los. Die Kinder sammeln sie, schlagen sie auf und der Inhalt kommt in die Pfanne.

>Das Dorf Luari<

Abends suchte ich Bier, fand aber keines. Dann war ich - schliesslich goss es wieder - im Internetcafe - bis der Strom ausfiel.

Wie schon am Vorabend musste ich so die ca. 1 km lange Strecke zum Guesthouse im Dunkeln zurueck legen. Zum Glueck erhellten Mopeds und Autos gelegentlich die Strasse.

Klima:

14:30 Uhr, 31.9 Grad, 70 % Luftfeuchte (Luari)
22:00 Uhr, 25.0 Grad, 94 % Luftfeuchte (Tobelo).

Inzwischen habe ich Halmahera laengst wieder verlassen. Das Taxi raste mit zum Teil 120 km/h zurueck. In den Ortschaften geht das natuerlich nicht, schon die vielen Zicklein auf und an der Strasse verhindern das. Ein paar Rinder und sogar 2 Schweinchen sah ich unterwegs auch. In Malifut stoppte wir wieder. Ich ass eine Huehnersuppe - die sind gut hier, auch etwas scharf. Ab Malifut wurde die Strasse zum Glueck dann wieder schlechter, die Fahrt langsamer. Diesmal ab Sofifi, in einer Nachbarbucht gelegen, ging es per Schnellboot zurueck nach Kota Ternate.

Auf Halmahera

2011-03-02T11:04:00.001+01:00

Gestern. Ich heuerte morgens ein Moped zur Dufa-Dufa-Jetty an und bestieg ein Schnellboot nach Jailolo.

>Das Schnellboot an der Dufa-Dufa-Jetty<

>Anlandepier in Jailolo<

Eine Stunde Fahrt. Ca. 4 EUR.

Im Gaestehaus Camar stieg ich ab, ca. 18 EUR - ziemlich teuer, zwar nobler aussehend als im Nirwana, aber nicht besser.

>Bilder von Jailolo. Ziemlich kleiner Ort. Man kann sich hier schon am Ende der Welt fuehlen. Aber ein Schwimmbad haben sie.<

Am Nachmittag heuerte ich ein Moped an, um mich zum ca. 12 km entfernten Marimbati-Strand zu bringen. Leider verfinsterte sich der Himmel zusehendst und wir fuhren voll in ein Gewitter. Als wir da waren, ging's los. Es reichte also nicht mal fuer ein schoenes Photo.

>Am Marimbati Beach. Schwarzer vulkanischer Sand, Regen vernebelt den Ausblick auf die Berge.<

Wir fuhren zurueck. Unterwegs stoppten wir wegen des starken Regens am Gemeinschaftshaus in Lolori. Viele Doerfer hier haben solche traditionellen nach allen Seiten offene Gemeinschaftshaeuser, die mit Bambus gedeckt sind und von runden Holzbalken getragen werden.

>Gemeinschaftshaus in Lolori<

Spaeter war ich noch beim Mopedfahrer fuer einen Kaffee und unterwegs eingekauften "Kuchen" zu Hause.

Abends ass ich in einem Strassenrestaurant 2 kleine Fische mit Reis und Gemuese - aber kalten konservierten Fisch, wie das hier ueblich ist, nicht so schoene frisch gebratene Rotbarsche, wie es sie auf dem Nachtmarkt in Kota Ternate gab. Dafuer kostet das Essen mit einem Glas Tee dann aber auch nur 2 EUR - und man wird auch davon locker satt. Waehrend des Essens fiel der Strom im Ort aus. Erst am spaeten Abend funktionierte die Stromversorgung wieder und damit auch die Aircon in meinem Schlafzimmer. Die Temperatur lag vorher bei 28 Grad - haette man auch noch gut ueberleben koennen, aber nicht unbedingt teuer bezahlen wollen.

Heute morgen holte mich mein Mopedfahrer um 7 Uhr beim Guesthouse ab (wie verabredet) und wir fuhren ins 15 km entfernte Akediri. Von dort am Markt faehrt morgens um 8 Uhr immer ein Taxi nach Tobelo mit max. 7 Fahrgaesten los. Das klappte perfekt, ich ergatterte auch den Beifahrersitz. Die ca. 200 km lange Fahrt in den Norden Halmaheras dauerte ca. viereinhalb Stunden. Unterwegs machten wir noch einen Fruehstuecksstopp in Malifut. Ich entschied mich fuer 4 knsprig gebratene kleine Bananen und einen Kaffee.

>Kirche in Malifut, "mein" Mehrpersonen-Taxi - das sind durchaus keine Schrottkisten hier.<

Es regnete und goss fast waehrend der ganzen Fahrt. Anfangs war die "knapp" 2-spurige Strasse sehr eng, war seitlich stark zugewachsen, fuehrte durch die Berge bergauf und -ab, hatte viele Kurven und mitunter starke Erosionsschaeden. Erst ab Malifut wurde die Strasse besser, so dass der Fahrer auch mal mit 80 km/h fahren konnte. An Verkehr war relativ wenig los - auch Huehner, Ziegen, Rinder, Hunde und Enten haben wir nicht ueberfahren.

Die Fahrt fuehrte fast nur durch Sekundaerwald und Fruchtbaumwaelder mit hohem Anteil an Kokospalmen. Nur ein paar Doerfer und Marktflecken gibt es auf der Strecke. 8 - 9 EUR kostete mich die Fahrt.

Im Gaestehaus "Meraksi Flower" stieg ich ab (13-14 EUR). Drei Damen mittleren Alters empfingen mich und quasselten indonesisch auf mich ein. Ein kleines bisschen Englisch koennen sie aber auch. Kaffee und Kuchen gab's zum Empfang.

Und diesen Eintrag verdankt ihr dem zufaellig von mir gefundenen Internetcafe, das Aircon hat und dem stroemenden Regen da draussen, der es geradezu notwendig machte, das Cafe zu betreten. Eigentlich wollte ich nur Spazieren gehen.

Weitere Routenplanung: unklar. Von Tobelo kann man realistischerweise nur zurueck nach Ternate. Es gibt manchmal Boote, die ueber die grosse Bucht fahren und den Osten Halmaheras ansteuern. Der Reisefuehrer sagt, man waere seit einer Generation der erste Tourist dort. Ausser kleinen Doerfern, die nur per Boot erreichbar sind, ist da naemlich nichts. Noerdlich von Tobelo liegt die Insel Morotai. Sie spielte eine Rolle im 2. Weltkrieg, denn von hier aus liess General McArthur Manila bombardieren. Auf der benachbarten Winzig-Insel Zum Zum war sein Hauptquartier. Es gibt ein paar Gaestehaeuser an der Suedspitze Morotai's, aber ansonsten ist die bergige Insel praktisch unzugaenglich. Auch Private Nakamura merkte erst 1973, dass der 2. Weltkrieg vorbei war.

Wenn das Wetter gut waere, koennte man die immerhin 2-stuendige Schnellbootfahrt nach Morotai fuer 1 - 2 Tage Aufenthalt mal in Erwaegung ziehen, aber sehr wahrscheinlich werde ich doch eher nach Ternate zurueckkehren.

Kota Ternate - Coffee

2011-02-28T10:42:00.001+01:00

Seit Tagen habe ich keinen Kaffee getrunken - und kein Bier! Heute fand ich aber das Cafe Channel. Da gab's leckeren Capucchino und Kaffee. Ansonsten war ich auf dem chinesischen Friedhof und wieder etwas hoeher am Berg, in einem Vorort namens Moya.

>Der chinesische Friedhof vor dem Vulkan Gamalama<

Ein Moped brachte mich hoch. Die ein oder andere Frucht konnte ich photographieren.

>Papaya-Baum<

>Zimtstangen liegen zum trocknen aus.<

>Noch mal - vermutlich - eine Jackfruit. Sie sind aber schwierig von Durians zu unterscheiden.<

>Blick in Richtung Kota Ternate<

>Geschaeftsfront in Kota Ternate<

Es wird wohl Zeit, den Ort zu wechseln - plane, morgen nach Jailolo auf Halmahera ueberzusetzen, vielleicht eine Nacht dort zu bleiben. Dann ist es eine 3 - 4-stuendige Fahrt in einem Wagen mit 4-Rad-Antrieb ins ca. 200 km entfernte Tobelo im Norden der Insel Halmahera angesagt. Busse gibt es nicht auf Halmahera.

In Tobelo soll es Bier geben, sagt der Reisefuehrer - weil es eine ueberwiegend christlich gepraegte Kleinstadt ist. Wenn das nicht lohnt?

Die Internet-Cafes auf den Molukken sind wirklich steinzeitlich. Viele Stunden habe ich heute abend damit verbracht, die Bilder hochzuladen. In den naechsten Tagen kommen daher wohl keine mehr.

>Im Internet-Cafe, Kota-Ternate; bemerkenswert stylisch, aber ohne nennenswerte Hochlade-Kapazitaeten.<

Kota Ternate - Spaziergang bergauf

2011-02-27T13:00:00.001+01:00

Auf diversen Wegen kann man von der City aus bergauf gehen.

Irgendwann laesst man dann die letzten Haeuser hinter sich und kommt in die Baumgaerten. Anscheinend haben viele Menschen hier so eine Gartenparzelle, in der sie am Wochende etwas Anbau betreiben koennen. Es sieht aus wie Dschungel.

Weit bin ich nicht gekommen, das Klima ist einfach zu heavy. Um 12 Uhr 30 habe ich 29.7 Grad bei 82 % Feuchte gemessen. Man ist schnell nass geschwitzt.

>Jackfruit-Baum<

>Mangos<

>Blaetter des Nelkenbaumes<

Viele Baeume sind natuerlich auch die Gewuerznelkenbaeume, ansonsten sieht man hier z.B. Jackfruit- und Granatapfelbaeume sowie jene mit den gelben fluegeligen Fruechten (Name faellt mir gerade nicht ein).

>Wie heissen die Fruechte? Helft mir mal auf die Spruenge, die gibt es bei uns schliesslich auch gelegentlich im Supermarkt.<

Man sieht Schmetterlinge, hoert die Zikaden.

>Ich nehme an, dass dies Muskatnuesse sind.<

Bei einem Verkaufsshop habe ich auf dem Rueckweg mit den Kindern dort rumgejoket. Die sind immer sehr neugierig, sehen wohl ganz selten mal einen Touristen.

Englisch, sehr "basic" hier.

Ausflug nach Tidore

2011-02-27T10:37:00.001+01:00

Aus dem Tagebuch, Eintrag vom 26.02.2011:

Ich fuhr per Minibus in den Nachbarort Bastion und bestieg dort ein Schnellboot zur Nachbarinsel Tidore. 18 Leute passen ungefaehr auf die Boote, die ausser am Heck komplett geschlossen sind (sonst wuerden auch alle nass).

>Schnellboote in Bastion<

Mit 2 Yamaha-Motoren angetrieben, schoss das Boot dann los nach Rum. Es sind nur ca. 3 km zur Nachbarinsel. Mit einem weiteren Minibus fuhr ich dann weiter nach Soasio, dem groessten Ort der Insel, der allerdings auch schon reichlich doerflich wirkt. 70 % der Insel hatte ich damit dann auch schon umrundet.

Abgeladen wurde ich an einem ziemlich uninteressanten Fleck. Ich ging dann weiter nach Goto, auch ein Marktfleck.

>Landschaft nahe Goto<

>Die Markthallen von Goto von einem Landesteg aus gesehen<

>Motive aus Goto, unten die hier etwas besonderen Transport-Ojeks auf Tidore<

Am Rande von Soasio liegt auf einem Sporn am Meer eine alte spanische Festung. Vom Fort hat man einen tollen Blick auf Soasio.

>Ansonsten war die Festung ziemlich zerfallen und zwischen den Ruinen wurden Pepperonis angebaut.

Die genaue Kolonialgeschichte habe ich nicht mehr so genau in Erinnerung. Ternate und Tidore waren schon als die Portugiesen und Spanier im 16. Jahrhundert kamen, seit langer Zeit selbstaendige, aber verfeindete Sultanate, die sich um das Gewuerznelkenmonopol stritten. Auf Ternate setzten sich die Portugiesen fest, auf Tidore die Spanier und foerderten noch die Feindschaft. Spaeter kamen dann die Hollaender. Auch Sir Francis Drake war hier, interessierte sich aber ueberhaupt nicht fuer die Gewuerznelken, weil sein Schiff schon voll geraubtem Gold aus spanischen Schiffen war.

Nun ja, die Tour war etwas unspektakulaer, zumal Tidore's Vulkan Kiematubu sich in den Wolken versteckte. Ich fuhr wieder zurueck.

>Zurueck in Bastion, Ternate<

In Kota Ternate gibt es am Meer zwischen der grossen Moschee und dem Hafen einen Nachtmarkt fuer Fressalien und eine Promenade. Ich kaufte einen Fisch, der dann gebraten wurde. Dazu gab's Reis und Gemuese. Aber in den angeschlossenen Zelten, wo gegessen und auch noch gebraten wird, ist es so heiss, dass einem der Appetit vergehen kann. Ich war froh, dort raus zu kommen und habe mich dann am Wasser der Uferpromenade erholt. Dort kann man auch Familienleben beobachten, und besonders die kleinen Kinder bestaunen den Touristen. Dort traf ich dann auch den Australier wieder, den ich schon von der Schiffsreise her kannte - ansonsten habe ich noch keine weiteren Touristen zu sehen bekommen.

Danau Galela und Luari Beach

2011-02-27T09:37:00.004+01:00

Vorgestern auf Halmahera. Das Guesthouse hielt ein Taxi bereit, dass mit mir fuer knapp 2 EUR um den ca. 25 km entfernten See Danau Galela fuhr. Der See ist von malerischen Doerfern umgeben, die aber selten bis ans Seeufer reichen. Man sieht allerdings auch ein paar ausgebrannte Kirchen, wenn man zum See runter faehrt - Ergebnis religioeser Komflikte in den Jahren 1999 - 2002, die die Molukken in Verruf gebracht haben. Tausende starben damals.

In Galela liess ich mich dann absetzen, ging ein bisschen im Ort am schwarzen Strand entlang. Viel los ist in dem Ort allerdings nicht, zu sehen gibt es nichts Besonderes.

Mit einem Minibus fuhr ich dann zurueck, stoppte aber in Luari, weil der Strand dort schoen sein soll. Tatsaechlich ist es eine nette Bucht mit weissem Strandsand, der teilweise von Kasuarienbaeumen beschattet wird. Ein paar Kinder waren da. Man kann Muscheln und Korallen suchen, sieht Krabben und Eidechsen. Bei naeherer Observation war Leben in den Muschelhaufen zu entdecken, manche Muscheln machten sich ploetzlich auf den Weg. Kinder sammeln diese, schlagen sie kaputt und entnehmen den Inhalt fuer die Bratpfanne.

Abends suchte ich Bier in Tobelo, habe aber keines finden koennen. Zumal es wieder an zu giessen anfing, war ich auch wieder im Internetcafe, als abends der Strom ausfiel. Wie schon am Vorabend musste ich den Kilometer zurueck zum Guesthouse im Dunkeln zurueck legen - zum Glueck beleuchteten gelegentlich Autos und Mopeds die Strasse, denn es ist schon arg finster ohne Strassenbeleuchtung.

Klimamesswerte:

14:30 Uhr, 31.9 Grad, 70 % Luftffeuchte;
22:00 Uhr, 25.0 Grad, 94 % Luftfeuchte.

Gestern. Ich verliess Halmahera wieder. Das Taxi raste stellenweise mit 120 km/h ueber die schmale sich auf und ab windende Strasse - man konnte sich schon Sorgen machen. Natuerlich nicht in den Doerfern. U.a. viele Zicklein auf und an den Strassen verhindern dies. Rinder gibt es auch und ganz selten sieht man auch mal ein Schweinchen.

In Malifut machten wir wieder Pause. Ich ass Huehnersuppe, die ist hier ganz gut auf den Molukken und auch etwas scharf.

In Sofifi ging es diesmal auf ein Schnellboot - ich hatte den Eindruck, dass die See diesmal rauer war.

Also bin ich nun wieder ins Nirwana Hotel in Kota Ternate zurueck gekehrt. Abends zeigte ich auf einen grossen Rotbarsch am Nachtmarkt - 4 EUR, na gut, muss auch mal sein, etwas teurer zu speisen.

Rund um Ternate

2011-02-26T02:37:00.001+01:00

Aus dem Tagebuch, Eintrag vom 25.02.2011:

Eine Inselumrundung stand an. Zunaechst ging ich in den Nachbarort Bastion. Dort ist auch ein kleiner Hafen.

Ausserdem liegt der Ort gegenueber der Insel Tidore - mit einem entsprechend hervorragenden Ausblick auf deren Vulkan Kiematubu.

Es gibt hier ein altes Fort direkt am Wasser mit Blick auf den Vulkan. Praechtiger Ausblick!

Und einen chinesischen Friedhof:

Danach nahm mich eine Family in ihrem Lieferwagen mit zum portugiesischen Fort in Kastela. Erwaehnte ich schon, dass westliche Touristen hier selten sind? Sie wollten noch ein Photo mit mir machen. Ich bekam das schlaefrige Kleinkind auf den Arm, die Frau stellte sich nebenbei - Photo fertig.

>Das Fort in Kastela war allerdings nicht restauriert - nur Ruinen mit Ziegen<

Danach lief ich ca. 10 km durch zahlreiche Doerfer an der Westkueste entlang.

Weil fast keine Sonne schien, ging das, sonst haette ich schlapp gemacht. Viel fuhr da nicht mehr, so dass man angenehm gehen konnte. Alle staunten ueber den Touristen, riefen "Hello Mister". Auf die Dauer kann das ermueden bei ihrem Wortschatz von ca. 6 englischen Woertern.

Die Doerfer sind moderat pittoresk mit ihren bunten Haeusern und den zahlreichen bluehenden Pflanzen in den Vorgaerten. Eine Moschee gibt's immer, auf den Strassen laufen Ziegen und Huehner.

Fruchtbaeume wie z.B. Mango, Papaya, Jackfruit und Bananen sieht man. Selten liegen Dinge zum Trocknen auf Matten vor den Haeusern aus.

>Ein Vulkan-Evakuierungskarte, gesehen in Togafo, das auf einem alten Lavastrom liegt<

Spaeter kam ich dann zum Danau Tolire Besar, einem Kratersee mit fast senkrechten, aber dennoch bewaldeten Haengen:

Sehenswerter Ort. Im See sollen Krokodile leben, sagt der Lonely Planet.

Nur durch einen schwarzen Aschestrandwall vom Meer getrennt, ist ein wenig weiter ein weiterer See zu finden. Man hoerte Froesche und hatte einen guten Ausblick auf die Insel Hiri, ebenfalls ein Vulkan.

Ich ging weiter Richtung Nordspitze der Insel. 2 Mopeds nahmen mich mit zur naechsten Ortschaft. Bei denen zu Hause bekam ich dann noch einen Tee serviert, aber die Verstaendigung war schwierig. Ich ging weiter und kurz danach nahm mich eine Gelaendewagen mit. Drin sassen ein Englisch-Lehrer und seine 3 Soehne - logischerweise klappte die Verstaendigung besser. Das Fahrzeug brachte mich die restlichen 12 km bis zum Hotel. Das war ganz gut so, denn einerseits war ich schon ziemlich fertig und andererseits war es nunmehr auch schon dunkel.

Die Schiffsfahrt nach Ternate

2011-02-25T16:01:00.001+01:00

Das Schiff machte sich erst mit ein paar Stunden Verspaetung um 18 Uhr 30 auf den Weg - immerhin brauchte es "nur" gut 13 Stunden. Die Stunden davor verbrachte ich auf dem Heck. Erst schaffte ich natuerlich das Gepaeck auf die zugewiesene Hochliege im Bauch des Schiffs. Ich war schweissgebadet, aber es lag daran, dass ich das Gepaeck natuerlich vorher schon zum Hafen getragen hatte. Es war spaeter auf der Fahrt dann durchaus besser auszuhalten da unten, als ich es erwartet hatte, denn durch die Fenster und Tueren zog der laue tropische Fahrtwind.

Bevor das Schiff los fuhr, zogen Scharen Verkaeufern durch's Schiff, verkauften alles Erdenkliche von gekochten Eiern bis Brillen und Spielzeug fuer die Kinder. Ein Ei und Erdnuesse kaufte ich auch noch - ansonsten wird man von den Mitreisenden verpflegt, mal gab's einen Maiskolben, mal getrocknete Banane. Und ueberhaupt ist eine solche Schiffahrt eine interessante Studie in "indonesischem Familienleben".

Auf dem Schiff traf ich uebrigens einen "westlichen" Touristen, einen Australier, der mir erzaehlte, dass er sein mexikanisches Restaurant in Australien verkauft haette und auf Mindanao ein Haus gekauft haette. Er waere jetzt das erste Mal in Indonesien und auf dem Weg nach Halmahera, um mit Freunden nach guten Surfmoeglichkeiten zu suchen.

Kurz nachdem das Schiff endlich mal los fuhr, wurde ein Essen mit Reis und Fisch ausgeteilt und ein versiegelter Wasserbecher fuer jeden ausgeteilt. Danach ging ich dann auch schon runter, haute mich auf meine 1 m breite Liege.

Man konnte dort gut doesen, aber zum Schlafen war es reichlich laut durch den Maschinenraum. Einige Stunden Schlaf habe ich aber dennoch finden koennen, denn als ich aufwachte, war es schon kurz vor 6 Uhr morgens. Ich ging an Deck und da waren schon die Molukkeninseln in Sicht - unberuehrt wie Schatzinseln erhoben sich aus dieser Distanz die Vulkane der 3 Inseln Hiri, Ternate und Tidore aus dem Meer und backbords sah man die Kueste der grossen Insel Halmahera, die mit ca. 400 km Laengserstreckung die groesste, aber historisch eher unbedeutende Insel der Nord-Molukken ist.

>Von links nach rechts: Die Vulkane von Hiri, Ternate und Tidore<

>Hiri wird passiert<

Kurz vor 8 Uhr erreichte das Schiff dann Kota Ternate, die groesste Stadt der Nord-Molukken.

>Die grosse Moschee von Kota Ternate. Im Hintergrund Ternate's Vulkan Gamalama.<

>Die "Intim Teratai" bei der Ankunft in Kota Ternate<

Die ersten beiden Hotels, die ich ansteuerte waren ausgebucht. Abgestiegen bin ich dann im Hotel Nirwana - wieder 13 - 14 EUR/Nacht sind da zu zahlen. Mit Aircon, versteht sich. An diesem Tag der Ankunft habe ich nicht mehr geregelt bekommen, schlief viel, wusch Waesche, schlenderte durch die Stadt und besuchte das alte niederlaendische Fort, eines von fuenfen auf der einstmals bedeutenden Insel.

>Am Fort Benteng Oranye<

>In Kota Ternate. Der Vulkan ist der Kiematubu auf Tidore<

Heute wanderte/trampte ich um die Insel, die fast kreisrund bei einem Durchmesser von nur 6 km ist. In der Mitte erhebt sich der Vulkan Gamalama. Ich habe viele Kilometer zu Fuss zurueck gelegt, deshalb bin ich jetzt auch ziemlich geschafft und berichte vielleicht morgen darueber.

Dies Internetcafe ist leider ziemlich schlecht und ueberhitzt, keine Chance auf Bilder fuer euch.

Ziel Ternate

2011-02-23T03:26:00.005+01:00

Also gut, ich will mich noch mal melden. Vorhin kaufte ich ein Schiffsticket nach Ternate, einer kleinen Insel der Nord-Molukken. Ich rechne nicht damit, die Reise ueber die Molucca Sea besonders fit zu ueberstehen. Das Schiff ist bestimmt so eine Art Seelenverkaeufer, denn die grossen, schnelleren Schiffe fahren gar nicht von Manado. Auf der anderen Seite war es sehr bequem und unkompliziert, hier das Ticket zu kaufen, nur 100 m vom Hotel entfernt. Andernfalls haette ich ins 55 km entfernte Bitung fahren muessen, erst per Microlet zum Busbahnhof, dann mit dem Bus - und noch nicht mal gewusst, ob heute ein Schiff faehrt.

Und noch fuehle ich mich auch fit genug, so eine Fahrt zu machen, so dass es nichts bringt, weiter in Manado auszuharren und die Zeit zu vertroedeln (obwohl mir das Hotelzimmer ganz gut gefaellt).

Das Schiff heisst "KM. Intim Teratai". Ich traf gestern einen Typ am Hafen, der meinte, dass die Fahrt 18 Std. dauern wuerde. Ein paar Bananen und 'ne Wasserflasche nehme ich auch mit - vermutlich wird mir sowieso schlecht, so dass keine grossen Hungergefuehle aufkommen werden, denke ich mal. Keine Ahnung, ob es auf dem Boot was zu essen gibt - es soll aber sowieso nicht gut sein, sagt der Reisefuehrer zu den Schiffen.

In Manado

2011-02-22T06:16:00.008+01:00

Montag. Ich schlief wieder schlecht - und das, obwohl ich um 6 Uhr aufstehen musste. Mit meinen 2 kleinen lautstarken Reiseweckern klappte das dennoch.

Kurz vor 7 Uhr ging ich los zur Hochbahnstation, 700 oder 800 m vom Hotel entfernt. Das Klima war so frueh noch gut genug, um zu Fuss zu gehen - entschied ich spontan. Mit der Hochbahn fuhr ich dann zum Changi-Airport. Einschecken etc. - alles lief problemlos.

Der Silkair-Flieger flog dreieinhalb Stunden genau nach Osten ueber Borneo hinweg und um 13 Uhr Ortszeit landete er in Manado, an der Nordspitze Sulawesi's. Ich doeste nur im Flieger rum, zu muede zum Lesen.

"Visa on Arrival" - das dauerte, kostet 25 US-Dollar. Bemerkenswert viele westliche Touristen waren uebrigens im Flieger. Sie gehen meist wohl nach Bunaken Island, eine bekannte Tauchdestination ganz in der Naehe. Heute wollen die Beamten hier am Airport gleich alle 10 Finger scannen - und ein Webcam-Photo vom Gesicht auch noch. Die Technik ist allerdings etwas behaebig hier - es dauerte.

Naja, ich war dann sowieso noch etwas am Flughafen, Cola trinken, rauchen, Geld wechseln. Letzteres klappte ganz gut, sogar reibungslos mit der Visacard vom Bankautomaten.

Ich nahm dann ein Taxi zum Celebes Hotel, in der City, direkt am Hafen, mit hervorragendem Ausblick vom Restaurant im 6. Stock - hatte es spontan im Lonely Planet ausgesucht. 7 - 8 EUR zahlte ich fuer die ca. 13 km lange endlose Taxifahrt - endlos, weil die Strassen in Manado verstopft sind, chaotisch. Viele Schlagloecher, grosse Pfuetzen auf der Strasse. Die Fahrt dauerte bestimmt 45 Minuten. Ca. 14 EUR kostet mich das Zimmer - Aircon sollte es schon haben und gross ist es auch.

Ich war dann oben im Restaurant - bis das Zimmer fertig war. Der Ausblick ueber den kleinen Hafen und die Stadt ist wirklich schon nett.

Dann fing es an zu regnen, bald goss es nur noch. Ich war mal draussen, um unbedingt eine grosse Wasserflasche zu kaufen - aber im Grunde konnte man gar nicht raus gehen, die Pfuetzen waren mitunter 10 m gross und 10 cm tief, es war schon dunkel, alles schlecht beleuchtet, nicht ganz ungefaehrlich in einer Stadt wie dieser, wo auch haeufig Kanaldeckel fehlen etc. Na, das Wasser habe ich gekauft, dann war aber Schluss mit dem "Ausflug" - trotz Regenschirm und aquatische Sandalen wurde ich ziemlich nass. Da ich sowieso ziemlich muede war, schlief ich diese Nacht ausgiebig und lange. Zuvor ass ich Hotel-Restaurant noch Mee Goreng (nicht so gut wie in Singapore), aber obwohl es hier auch Bier gibt (Bintang heisst das hier), war ich nicht in Stimmung.

Heute jedenfalls ist hier bei mir Ruhetag - und bisher auch noch ohne Regen. Ich lief etwas in der Stadt rum, tauschte weiter Geld ein, war im Kentucky Fried Chicken, brauchte lange, um dieses Internetcafe (The Gateway) zu finden - es liegt ziemlich versteckt in einem Shopping-Complex. Habe das Gefuehl, dass die Zeit der Internetcafes zu Ende geht, Twitter und mobiles Internet werden sie wohl mittelfristig ersetzen.

In Singapore

2011-02-20T12:50:00.004+01:00

Vorgestern Abend gut angekommen in Singapore. Aber die Fliegerei ist schon anstrengend. Erst ca. 6 Std. bis Dubai. Der Flieger flog mit Verspaetung ab. Last Call, keine Zeit fuer eine Zigarettenpause. Also weiter, dreieinhalb Stunden bis Colombo (Sri Lanka), dort anderthalb Stunden Pause im Flieger und dann noch mal dreieinhalb Stunden bis Singapore. Der Flieger davor war nicht voll und dieser Flug nur zu einem Drittel besetzt. Vorteil, ich fand auch etwas Schlaf.

Ankunft ca. 21 Uhr, schnell Geld gewechselt, dann zur Gepaeckausgabe und per Taxi zum Flagrance Hotel Perl. Online-Buchung vorgelegt, ein Zimmer im 6. Stock bekommen. Sauber, ruhig, Aircon, TV, Dusche vorhanden. Nachteil: man darf im Zimmer nicht rauchen. Also frisch gemacht und um 23 Uhr raus. Schnell ein Tiger-Beer gefunden, herrlich, hat schon fast den langen Flug gelohnt, hier draussen zu sitzen mit dem kalten Bier bei den lauen 27 Grad. Fast haette ich auch noch was gegessen, aber es gab nur Froesche - 3 Fluege, 3 Mahlzeiten, ich dachte mir dann, das reicht.

Gestern morgen habe ich es erst mal etwas ruhiger angehen lassen, ein bisschen in der "Zeit" gelesen, die es in Duesseldorf am Flughafen als Umsonst-Reiselektuere gab. Aber weil ich ja nicht rauchen darf ....

Also doch bald einen Ort zum Fruehstuecken gesucht. Ein paar Ecken weiter, unterwegs ein paar Maedchen abgewimmelt, entschied ich mich fuer gebratene Nudeln mit Huhn und Kaffee.

Dann hatte ich ein paar Orientierungsprobleme, lief erst in die falsche Richtung. Aber egal, schliesslich fand ich eine Bahnstation, machte mich mit dem System vertraut und fuhr in die City. Am "Raffles Place", mitten zwischen den Wolkenkratzern, stieg ich aus. Ich glaube, als ich vor 8 Jahren in Singapore war, benutzte ich keine U-Bahn, bin halt durch NRW- und Cologne-Nahverkehrssystem nachhaltig vorgeschaedigt. Das erzeugt eine gewisse Scheu vor moeglicherweise unverstaendlichen Nahverkehrstarifen. Dabei zeigt Singapore, dass es auch einfach geht. Der U-Bahn-Plan erscheint auf einem Display, man drueckt auf die Station, wo man hin will, der Preis wird angezeigt, man zahlt, bekommt das Wechselgeld und eine Art Scheckkarte, die Einlass zu den Bahnsteigen gewaehrt. Mit der Scheckkarte kommt man dann auch wieder raus, laesst diese an einem Automaten einziehen und bekommt den Dollar Pfand dafuer zurueck.

Die Raffles Place Station liegt nahe dem Singapore River. Es ist ganz nett dort, die Kulisse sehenswert.

Ich ging dann auch durch das Chinesen-Viertel. Relativ viele Touristen dort. Irgendwo trank ich Kaffee und Cola, ging spaeter noch durch die Wolkenkratzer-Strassen. Doch dort ist es oede, Bankenviertel, wenig los - als waere diese Kulisse nur gebaut, um sie von aussen photographieren zu koennen.

>Dieses Bild zeigt Fussmassage in einem Internetcafe. Tatsaechlich arbeiten die Gaeste dort kaum, sondern fuehlen nur die Fische.<

Ich machte mich dann auf zur anderen Seite der Marina Bay. Hier wurde in den letzten Jahren ein beruehmter Wolkenkratzer gebaut, dessen Dach wie ein Schiffsrumpf geformt ist - Marina Bay Sands.

Auf dem Dach sind Palmen und es ist dort ein Schwimmbad. Das Wasser geht optisch in die Wolkenkratzer-Kulisse Singapore's ueber. Die Bilder gingen vor ein paar Jahren um die Welt. Heute ist dies wohl einer der Hauptattraktionen Singapore's. Viel ist los dort. Ich fuhr auch hoch, trotz des stolzen Preises von ca. 12 EUR. Aber die Ausblicke sind schon faszinierend.

Mit etwas Glueck gibt es hiervon bald mal Bilder, aber nicht aus diesem Internet-Cafe, denn mit diesem chinesisch-sprachigen Internet-Explorer komme ich nicht zu recht.

Heute. Nun ja, ein anderes Internetcafe, teurer, aber mit englischen Internet-Explorer. Heute lief ich hier noch etwas rum, besuchte den Fort Canning Park, das Raffles Hotel und ein paar Shopping-Center wie etwa SunTec.

>Fort Canning Park, auf einem Huegel, ein altes Fort, in dem die Englaender bis zur Kapitulation gegenueber den Japanern im 2. Weltkrieg ausharrten. Heute koennen auch die alten Baeume locken.

>Raffles Hotel, Innenhoefe

>Shopping Center an der Arab Street<

>Moscheen gibt es auch in Singapore<

Filmen?

2011-02-15T01:30:00.003+01:00

Ich habe meine Camera mit einer 16-GB-SDHC-Karte - Geschwindigkeitsstufe 6 - aufgerüstet. So ein Ding kostet immerhin 45 EUR. Jetzt habe ich aber immerhin die Möglichkeit, kleine Filme in HD-Qualität zu drehen - auch wenn ihr die so schnell nicht zu sehen bekommen werdet, weil ich noch keine Ahnung habe, wie man sie ins Netz bringt.

Und weil mein alter Card-Reader die nicht lesen kann, kaufte ich gleich auch noch einen neuen Card-Reader. Und einen USB-Stick, auf dem ich meine beiden üblichen Bildbearbeitungsprogramme IrfanView und PhotoScape drauf geladen habe. Vielleicht funktioniert es ja und ich muss dann in den Internet-Cafés - die es vielerorts vermutlich gar nicht geben wird - nicht erst immer die Programme installieren.

Andere wichtige Sachen habe ich in mein Yahoo-Postfach hoch geladen - falls sie mir abhanden kommen sollten, kann ich sie dann ggf. ausdrucken, etwa die E-Tickets.

Übernachtung in Singapur

2011-02-09T01:24:00.007+01:00

Für die ersten 3 Nächte buchte ich am Sonntag im Internet ein Hotel in Singapur:

"This is a budget hotel. Amongst the cheapest in Singapore”. Die Kommentare auf der Website können einem zu denken geben. "It's a cheap and cheerful hotel in an very interesting location, which is great for single men.” Jemand Anderes schrieb am 28. Januar “Lots of girls on the street this time”.

Urlaubsvorbereitungen Indonesien

2011-02-02T00:41:00.003+01:00

Noch gut 2 Wochen, dann geht's los!

Vor ein paar Wochen kaufte ich Sachen gegen Regen: Regenschirm in ALU-Leichtbauweise, Regenponcho (der nur bedingt einsetzbar sein wird, weil zu warm), eine sehr dünne Jacke aus "federleichter" Faser.

Vor kurzem kaufte ich auch eine Allround-Reisecamera:

>Panasonic Lumix DMC-TZ10<

259 € kostete die Camera - allzu teuer sollte sie nicht sein, da ich keine teuren Wertgegenstände mit mir rum schleppen will. Aber eine neue Camera erschien mir sinnvoll, da meine TZ5 auf der letzten Marokko-Reise mit Staub belastet wurde und das Zoom-Objektiv seither ab und zu Aussetzer hat.

Den prophylaktischen Zahnarztbesuch habe ich inzwischen auch erledigt.

Vorhin habe ich meine Reiseapotheke durchgeschaut - die sah noch ganz gut aus. Ich will den ganzen Kram jetzt aber nicht aufzählen. Sogar Malaria-Behandlung mit Malarone könnte ich machen. Aber ich fühle mich da immer etwas unsicher ohne chemische Malaria-Prophylaxe, daher will ich mir doch noch Doxycyclin-Tabletten zur Prophylaxe beschaffen. Und ein Antibiotikum gegen Lungenentzündung hätte ich auch noch gerne. Gut, das erfordert noch einen Arztbesuch, den ich Donnerstag oder Freitag unbedingt erledigen sollte.

Ein DEET-Mückenschutzmittel, Nikotin-Kaugummis und Tabletten gegen "sanfte Durchfälle" (Metifex) sollte ich auch noch in der Apotheke beschaffen.

Impfungen habe ich nicht vorgesehen. Ich war vor 2 Jahren ja auf Borneo - und der Impfschutz ist meiner Meinung nach daher noch aktuell. Eine Grippe-Schutzimpfung mit Schweinepest-Wirkstoff gab's ja schon vor ein paar Monaten auf der Arbeit.

So langsam wird es jedenfalls Zeit, auch den Rest meiner Checkliste zu sichten.

Die Reiseroute wird jedenfalls erst nach Ankunft festgelegt. Da gibt es erhebliche Unsicherheiten, die nur vor Ort gecheckt werden können.

Anschlussflug gebucht!

2011-01-02T18:42:00.004+01:00

Ich habe gestern den Anschlussflug im Internet gebucht. Das war schon vor 10 Tagen die No.1-Variante, aber ich musste noch überschlafen, ob ich es wirklich tun will.

Es war auch nicht gerade billig, da Silkair in diesem Jahr nur noch alleine diese Route bedient. 355 € mit Versicherung.

Ich war übrigens schon mal in Manado, aber das war im Jahr 2000 vor meiner Weblog-Zeit. Damals war es der Endpunkt meiner Sulawesi-Reise und ich benutzte genau diese Verbindung mit Silkair, um nach Singapore zurück zu kehren - übrigens der einzige Flug, der jemals auf meinen Reisen gecancelt wurde, so dass uns die Airline erst mal in einem Hotel unterbringen musste, bevor es am nächsten Tag weiter ging.

Diesmal wird die Reise sicherlich anders, denn es ist ein Hin- und Rückflug, kein Gabelflug, den ich buchte.

Nach der Reise brauche ich voraussichtlich Urlaub.

Die letzte Fernreise??

2010-12-22T22:29:00.003+01:00

Was ein Krampf! Viele Wochen habe ich gelegentlich überlegt, wo ich nun den nächsten Urlaub machen soll - und kam zu keinem Ergebnis. Nachdem es in den letzten Wochen so kalt war, habe ich mir dann gedacht, dass es jedenfalls mal wieder richtig schön warm sein sollte. In diesem Jahr war ich ja im Februar/März in Marokko - und nur in Marrakech war es schön warm, in den Bergen dafür umso kühler. Aber auch diese Vorentscheidung "warm" förderte den langwierigen Entscheidungsfindungsprozess nur bedingt.

Schon ziemlich genervt, wollte ich gestern einen Emirates-Flug nach Singapore im Internet direkt bei der Airline buchen.

Irgendwann sollen die persönlichen Daten eingegeben werden. Es heisst da: “Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen angegebenen Namen mit den Angaben im Pass übereinstimmen”. Logisch. Gemacht, kamen diese Meldungen: “bitte geben Sie einen gültigen Vornamen ein” und “bitte geben Sie einen gültigen Nachnamen ein”.

Tja, was kann man da noch machen? Es gibt leider nur eine gültige bzw. vollständige Schreibweise des Namens. Beschweren kann man sich auch in keinem vernünftigen Formular.

Ich hätte jetzt versuchen können, den 2. Vornamen wegzulassen und das “ö” im Nachnamen durch ein “oe” ersetzen. Aber das mach' ich nicht – nachher heisst es, ich selbst hätte den Scheiß gebaut, wenn es Schwierigkeiten gibt.

Was ein Desaster mit dieser Webseite - nur von Insidern zu bedienen!

Ich entschied, am nächsten Tag ein Reisebüro zu beauftragen, und dies zog ich heute voll durch. Mittags war ich beim "Explorer" und wir buchten Emirates-Flüge an den Tagen, die ich vorgesehen hatte.

Es war nur etwas teurer, aber es ist vor allem nicht der Flieger, den ich buchen wollte, denn die günstigeren Plätze waren nun über Nacht schon weg, und er hätte mich 100 € mehr gekostet. Das wollte ich nicht.

So habe ich in den sauren Apfel gebissen, einen Emirates-Flieger gewählt, der erst abends los fliegt und auf dem Hinflug noch eine zweite Zwischenlandung (auf Sri Lanka) macht. Leider kommt der Flieger dann auch erst um 21 Uhr in Singapore an. Das mag ich ja gar nicht so gerne, im Dunkeln anzukommen, aber immerhin ist Singapur eine "zivilisierte Stadt".

Jedenfalls ist es auch so schon ganz schön teuer geworden - 800 € incl. Reiserücktrittsversicherung. Aber ich bin eben spät dran, der Euro ist nicht mehr so viel Wert, die Kerosin-Kosten sind stark gestiegen, 50 € für die neue Flugsteuer kamen auch noch drauf.

Mitte Februar soll es jetzt los gehen. 5 Wochen.

Und, um noch einmal auf die Überschrift zurück zu kommen, man weiss das nie so genau, wann die letzte Fernreise statt findet. Man wird älter, chronische oder plötzlich auftretende körperliche Macken werden häufiger oder schlimmer, die langen Flüge nerven immer mehr, die Zielfindung wird immer schwieriger, weil man schon viele Orte mal gesehen hat und die übrigen mutmaßlich kompliziert, unsicherer oder sehr anstrengend sind - oder mich nicht interessieren. Manchmal beschleicht mich auch die Idee, gar nicht mehr in Urlaub zu fahren und mir statt dessen 2 Katerchen anzuschaffen. Naja - ist vielleicht jetzt eine übertriebene Maßnahme.

2010

2010-02-06T21:00:00.001+01:00

In diesem Jahr flog ich nach Marokko. Daher gab es keine Fortsetzung in diesem Blog.

Aber ihr könnt hier nachsehen.

Seremban (2)

2009-04-01T21:42:00.006+02:00

Vorgestern. Den Nachmittag gewitterte es stundenlang in Seremban mit schönen zackigen Blitzen, ohne dass nennenswerter Niederschlag fiel. Der Regen kam erst am Abend, als ich im Internetcafé saß.

>Gewitterwolken über Seremban<

Später kaufte ich noch eine lange Hose und zwei T-Shirts in einem Kaufhaus, zahlte hierfür zusammen 17 €. Zum Klamotten-Shoppen ist Seremban ganz gut geeignet, vermutlich besser als das viel kleinere Port Dickson.

Der Chinese vom Hotel zeigte mir einen nahegelegenen Ort, wo man Tigerbeer trinken kann. Das ist in Seremban nicht so einfach, weil es hier vorwiegend nur indische und malaiische Restaurants gibt und die Stadt so gänzlich untouristisch ist. Also ging ich zu einer Art Markthalle, wo es einen speziellen Biershop gab. Ca. 3 Leute fröhnten dort vor einem TV in der ansonsten leeren Markthalle ihrem Laster - das war schon etwas trist, aber mein Bier war mir wichtig.

Ich befürchtete ja, dass die alte Chinesin meine Aircon sofort abstellen würde, wenn ich das Haus verliess, um ein paar Cent sparen zu können. Dem war aber nicht so, ich verbrachte eine gut gekühlte Nacht.

Gestern war mein letzter Tag. Nach dem Ausflug nach Port Dickson, war ich hier am Busbahnhof in dem aircon-klimatisierten und verglasten Donut-Laden. Da hatte ich schon gefrühstückt - lohnt auch für den leckeren Arabica-Kaffee.

Ich spazierte zurück zum Hotel, spielte unterwegs noch mit diesem Kätzchen:

Erst dachte ich schon, es wäre tot, so leblos, wie es im Schatten neben einer Mülltonne lag - ich zog dann testweise mal am Schwanz.

Danach duschte ich noch mal ordentlich, packte, scheckte aus und ging zum Busbahnhof. Nur ein Bus zum Flughafen wollte sich nicht einstellen. Schliesslich, es war schon dunkel, nahm ich ein Taxi. Das mache ich ja nicht so gerne, nachts hier mit Auto unterwegs zu sein.

Der indischstämmige junge Taxifahrer erklärte mir, nicht so genau zu wissen, wie man zum Airport käme. Also zockelten wir langsam los, hielten auch gelegentlich an, um über die Richtung und die Schilder zu diskutieren. Kurzum, eigentlich zeigte ich ihm den Weg. 40 km meist stockfinstere, wirre Strecke, meist finsterer "Wald", genauer gesagt, Ölpalmen, durch die wir fuhren. Aber wir kamen schliesslich an.

Über Dubai ging es dann um 2 Uhr Ortszeit zurück nach Düsseldorf, zwei mal rund 7 Stunden Flug mit knapp 4 Stunden Aufenthalt in Dubai. Um 15 Uhr war ich heute zu Hause.

Die Berichterstattung über meinen Urlaub endet hier.

Die Küste südlich von Port Dickson

2009-03-31T18:53:00.007+02:00

Wenn man von Seremban aus mit einem Cityliner 35 km südwestlich fährt, kommt man nach Port Dickson, einer Kleinstadt am Meer, genauer gesagt an der Straße von Malacca, die hier ca. 40 km breit ist.

>In Port Dickson, West-Malaysia<

In Port Dickson selbst gibt es nicht so viel zu sehen, ein paar Häuserblocks, ein Jachthafen.

>Jachthafen von Port Dickson, im Hintergrund sieht man Cape Rachado<

Ansonsten ist die Küste hier industriell zugebaut, vielleicht ist noch ein hinduistischer Tempel erwähnenswert, der auf große indische Minderheiten hinweist, die hier und auch in Seremban leben.

>Der hinduistische Tempel in Port Dickson<

Immerhin lag gegenüber dem Terminal eine leicht zu verstehende Poststelle.

Südlich von Port Dickson gibt es jedoch 18 km Strand, zum Teil mit kleinen vorgelagerten Inseln. International ist die Straße von Malacca eher wegen Piraterie bekannt, weniger für ihre Strände. Das Wasser ist hier grünblaubraun und nicht klar, da die Flüsse von Sumatra und der malaiischen Halbinsel Feinsedimente in die Meeresenge spülen. Dennoch reihen sich am Strand die Ressorts mit klingenden Namen, wobei es sich aber auch um 20-stöckige modrig aussehende Betonburgen handeln kann. Es ist nicht ganz billig hier, aber Port Dickson oder der Strand südlich davon wäre vielleicht eine Übernachtungsalternative zu Seremban.

Ich fuhr mit einem Bus den Küstenstrich ab, wollte eigentlich am Cape Rachado einen alten Leuchtturm besuchen, fand ihn aber nicht - vielleicht ist er unter Regenwald versteckt.

>Am Cape Rachado nahe Blue Lagoon Village<

Ich fuhr dann wieder zurück nach Seremban, bei 32 Grad lässt es sich sowieso nicht so gut rumlaufen.

In Seremban

2009-03-30T13:57:00.005+02:00

Nach einem Frühstück mit Toast und Kokosnuss- bzw. Erdbeermarmelade und selbst gemachten Kaffee bei den Sandakan Backpackers flog ich heute morgen zu einer moderaten Zeit mit AirAsia von Sandakan nach Kuala Lumpur zurück und habe damit in der ersten Etappe schon mal Borneo verlassen. 2 Std. 45 Minuten dauerte dieser Flug.

>Oben der Flieger, unten Blick auf Flusslandschaft nahe Sandakan, Sabah<

Mit einem Taxi fuhr ich dann die 40 km nach Seremban. Dafür muss man schon mal 13-14 € hinlegen, aber das ist mein Ausweichziel, wenn ich mich nicht durch den Stadtverkehr von Kuala Lumpur quälen will. Vor 2 Jahren war ich schon mal hier - allerdings bin ich diesmal doch enttäuscht, die Stadt wirkt etwas "fahl oder leblos" im Vergleich zu den Borneo-Städten.

>Chinesische Häuserzeile in Seremban, West-Malaysia<

Abgestiegen bin ich diesmal in einem einfachen und billigen chinesischen Hotel namens Chiew Kee (10 €/Nacht) - es wird sich allerdings noch erweisen, ob das eine gute Idee war.

Am Nachmittag wollte ich etwas bei der Post erledigen, aber ich hab's aufgegeben, war mir zu kompliziert und voll - man muss dort zunächst eine Nummer ziehen wie bei uns im Einwohnermeldeamt. Also ging ich Kaffee trinken, aß mal wieder Mee Goreng Ayam, was diesmal ziemlich scharf war und viele Hühnerknochen enthielt - ich werd's wohl überleben. Vorhin habe ich Macadamianuss-Orangeneis gegessen, trank einen Mango-Milch-Shake.

In diesem mittelprächtigen Internetcafe werde ich es allerdings mangels Aircon nicht lange aushalten.

Morgen Nacht geht der Emirate-Flieger nach Dubai.

Sandakan, Sepilok (2)

2009-03-30T13:54:00.006+02:00

Vorgestern stand ich also kurz vor 6 Uhr in Semporna auf, scheckte aus und ging zum Busbahnhof, aß dort Spiegeleier auf Toast, trank einen (schlechten) Kaffee. 7 Uhr 20, bereits 28.5 Grad, 70 % Feuchte. Aber der Bus hatte Aircon, fuhr recht zügig in gut 5 Stunden die Strecke nach Sandakan, machte eine angemessene Pause in der Mitte. Diesmal scheckte ich bei den Sandakan Backpackers ein, 13-14 €/Nacht incl. Frühstück - sozusagen direkt an der neuen "Freizeitmeile" der Stadt.

Da mir das Mee Goreng Seafood in Semporna an zwei aufeinanderfolgenden Tagen bei zwei verschiedenen Chinesen nicht so gut bekam (etwas Durchfall, vermutlich ein Problem in der Kühlkette des etwas rückständigen Sempornas), ging ich mal wieder in einen KFC-Laden. Seither überlege ich aber doch, wer die schlechtesten Hühnchen braten kann. Sabah hat da einige Kandidaten, die in die engere Wahl kommen.

Ich war in einem modernen Aircon-Drogeriemarkt, als in der Stadt partiell der Strom ausfiel - die Mädchen hatten Taschenlampen und batteriegetriebene Handscanner, um trotzdem noch kassieren zu können.

Zum Sonnenuntergang kann man den Blick über das Meer schweifen lassen, sieht Frachter und die kleinen Kriegsschiffe des an die Flaniermeile angrenzenden Militärhafens. Ratten, Kakerlaken und Katzen leben zwischen den großen ins Meer geschütteten Steinen am Flanierkai. Aber es war nur eine Ratte, die ich in Sandakan sah.

Das Frühstück am nächsten Morgen musste man sich selbst machen - das hat Vorteile beim Toasten und Kaffee machen. Ich fuhr dann wieder mit dem 1-€-Bus zum 25 km entfernten Sepilok.

>Sepilok, Eingangsbereich<

Diesmal war es deutlich interessanter dort. Morgens kamen 5 - 6 Orang Utans, und vor allem kamen sie aus dem Bäumen, hingen oder saßen dort:

Auf einem kleinen Bäumchen schlief noch eine kleine grüne Viper:

Sepilok ist schon ganz schön "schwitzig", wenn man da im Halbschatten der Bäume oder gar aus photographischen Gründen in der Sonne steht, um die Orangs abzulichten - man ist schnell schweissgebadet, ohne überhaupt etwas getan zu haben.

Ich vermied es diesmal, nach der ersten Fütterung noch mal in den Regenwald weiter rein zu gehen, nachdem ich letztens dort von 4 Blutegeln gebissen wurde, döste stattdessen bei 32 Grad in einer abgeschatteten Rotunde mit Sitzbänken und wartete auf die Nachmittagsfütterung. Am Nachmittag war es dann auch spannend, weil ein Orang Utan und diverse Makakken auf die Besucherplattform kamen.

>Die Besucherplatform wird erobert<

>Der Affe tut unschuldig, aber hier droht Gefahr - besonders für die Brille des Touristen!<

Am späten Nachmittag suchte ich wieder die "Flaniermeile" auf, trank Kaffee und unterhielt mich mit einem Philippino (na klar, es ging ihm wesentlich darum, mir klar zu machen, dass es eine gute Idee wäre, jetzt endlich eine malaysische oder philippinische Frau zu heiraten, von denen es hier viele Kandidatinnen gäbe).

Abends trank ich - wie zuletzt immer schon gewohnheitsgemäß - bei einem Chinesen 2 Tiger-Beer-Dosen. Viel Auswahl gibt es in Sandakan allerdings nicht.

Semporna (2)

2009-03-27T07:52:00.004+01:00

Es gibt hier nichts Besonderes zu vermelden. Der Urlaub naehert sich seinem Ende. Daher sollte ich mich morgen unbedingt auf den Weg zurueck nach Sandakan machen, was ca. fuenfeinhalb Bussstunden noerdlich liegt - vorzugsweise mit dem Fernbus, der sich hier um 7 Uhr 30 Richtung Kota Kinabalu auf den Weg macht, weil es sonst wieder mit Minibussen aeusserst schleppend voran gehen koennte.

Einstweilen bin ich haeufiger an der Anlegestelle und am Markt.

>An der Anlegestelle heute morgen<

>Der Berg im Hintergrund gehoert uebrigens zur Insel Gaya, wahrscheinlich ein interessantes, vielleicht aber auch kein sicheres Ziel - auf dieser malaysischen Insel sollen 15.000 Philippinos wohnen, mehr verraet mein Reisefuehrer nicht.<

Quer durch die Bucht zieht sich ein Riff, das bei Ebbe gegen Mittag auftaucht und nur eine enge Passage zum Ein- und Auslaufen der Boote laesst.

>Auf diesem Bild sieht man das Riff<

Auch lerne ich hier ab und zu Leute kennen, die mir z.B. nahe legen, hier in Semporna doch endlich mal zu heiraten und bei der Vermittlung behilflich sein wollen.

>Ein Eier- und Fleischgeschaeft am Markt - der Haendler und seine Frau, unten auf dem Bild seine Tochter, die nahebei in einem Restaurant arbeitet. Das Fleisch von Huehnern und Rindern wird uebrigens aus den USA importiert.<

In mancher Hinsicht hat man hier schon gar nicht mehr das Gefuehl, ueberhaupt noch in Malaysia zu sein. Der Lebensstandard und die technische Infrastruktur dieser kleinen Stadt aehneln mehr der von Indonesien oder den Philippinen, z.B. gibt es auch kein Kaufhaus mit Aircon. Allerdings gibt es hier andererseits z.B. dieses hochklassige Highspeed-Internetcafe, in dem ich gerade sitze.

Semporna

2009-03-26T05:33:00.007+01:00

Der gestrige Tag war nicht gerade der Hoehepunkt der Reise. Morgens war ich in der Aussenstelle des Danum Valley Field Center in Lahad Datu, aber wie zu erwarten war, ist die Lokalitaet im Danum Valley ausgebucht - bis in den April hinein. Ich bummelte noch etwas durch die Stadt, insbesondere in der Marktgegend.

>Marktszene Lahad Datu - Melonenverkaeufer. Die grosse Frucht davor ist vermutlich eine Jackfruit<

Danach scheckte ich aus und versuchte 6 Stunden lang, aus Lahad Datu Richtung Semporna wegzukommen! Erst war ich dort, wo die Fernbusse halten und erfuhr, dass der naechste Bus erst in 3 Stunden vorbei kommt.

Also wechselte ich zum Minibus-Terminal, und da hing ich dann mit zwei anderen Touristen und diversen Einheimischen endgueltig fest. Der Minibus wollte nicht voll werden und daher auch nicht losfahren. Also konnte man entweder Lesen oder sich z.B. mit den bettelnden Strassenkindern auseinandersetzen, die selbstgebaute Spielzeuge hinter sich her zogen.

>Selbstgebautes Spielzeug - gesehen in Lahad Datu<

Oder mit anderen Typen, die vermutlich geklaute Waren wie Sonnenbrillen oder Uhren an den Mann bzw. die Frau bringen wollten. Auch wenn man z.B. in Lahad Datu indonesische Zigaretten kaufen will, wendet man sich am besten an kleine Maedchen, die mit einem Kasten voller Zigarettenschachteln abends durch die Restaurants ziehen. Einige fliegende Haendler haengen auch am Markt rum.

Irgendwann fuhr der Minibus dann doch ab, so dass wir die zweieinhalbstuendige Fahrt gerade eben noch bei Einbruch der Daemmerung beenden konnten. Unterwegs goss es einmal heftiger, was in den letzten Tagen ja nicht der Fall war. Es war dann abends auch nicht mehr ganz so heiss, nur noch 29.5 Grad um 20:30 Uhr in einem chinesischen Restaurant in Semporna.

Zu sehen gab es auf der Fahrt ueblicherweise Oelpalmen, aber auch einige hoehere schroffe Berge und relativ viele Weiler mit Holzhaeusern auf Stelzen, die oft von Bananenpflanzungen umgeben waren.

In Semporna bin ich in der Damai Travellers Lodge (10 Euro/Nacht) abgestiegen und hoffe, dass die klapprige Aircon, deren Leistungskraft bei 26 Grad aufhoert, auch noch die naechste Nacht durchhaelt - mit Tesafilm musste ich den Geraeuschpegel etwas daempfen.

>Semporna, Zentrum - zu sehen ist hier auch die Damai Traveller Lodge<

>Die zentrale Moschee Semporna's liegt hier direkt in der City und am Markt - das ist eher selten in Malaysia, oft sieht man ueberhaupt keine Moschee, weil sie ausserhalb liegt<

In Semporna gibt es einige westliche Touristen, weil die Stadt Ausgangspunkt fuer Tauchtouren zu Inseln wie Sipadan ist, das lt. Reisefuehrer zu den 10 besten Tauchrevieren der Welt zaehlt. Zu diesen Inseln kommt man praktisch nur, wenn man einen Tauchkurs bucht - uebernachtet wird dann haeufig auf Mabul, wo es einige Ressorts gibt. Da ich nicht tauchen will, erscheint mir das wenig sinnvoll, die Inseln zu besuchen.

In Semporna ist nur der Markt, der teilweise auf Stelzen im Meer steht und die Ablegestelle fuer Nahverkehrsboote interessant.

>Markt in Semporna<

>Auch diese Szene gehoert zum Marktleben<

Beim Markt muss man aufpassen, hier lauern Gefahren in Form von fehlenden oder morschen Brettern und von rostigen Wellblaechdaechern, die einem die Kehle aufschlitzen koennten.

>Ausblick von der Anlegestelle aus<

An der Anlegestelle fuer Boote kann man durchaus mal eine Stunde dem regen Treiben zuschauen.

>An der Anlegestelle<

Zahlreiche Holzboote verkehren hier. Man blickt hinaus auf die Bucht, sieht links und rechts der Bucht ueberall Siedlungen auf Stelzen im Wasser, die Ziel der Boote sind. Sie fahren los, wenn sie voll sind. Wohin sie konkret fahren, keine Ahnung. Ich weiss auch nicht, ob man diese Stelzendoerfer besuchen sollte - der Reisefuehrer schweigt sich dazu aus.

>Ausblick von der Anlegestelle aus, stark herangezoomt<

Angucken kann man sich auch noch die Aktivitaeten im Fischereihafen:

>Die Fischereiboote haben oben starke Scheinwerfer, vermutlich um nachts Fische anzulocken<

>Wartung der Netze<

Lahad Datu

2009-03-24T10:52:00.012+01:00

Ich habe die Stadt Sandakan, welche uebrigens auch die hoechste Rattenpopulation Borneos haben soll, voruebergehend verlassen und bin 175 Bus-Kilometer weiter in den Sueden in die Stadt Lahad Datu gefahren. Der Busfahrer warf mich einfach am Abzweig zur Stadt raus und fuhr weiter nach Tawau. Das war auch kein Problem, 2 Minuten spaeter hielt ein Auto und brachte mich runter in die ebenfalls zwischen Meer und Huegeln eingeklemmte City.

Es ist hier, sozusagen fast im hinterletzten Winkel Malaysias, nicht ganz so "wrackig" wie in Sandakan. Abgestiegen bin ich im Hotel Unimas, ca. 15 Euro/Nacht.

>In der City von Lahad Datu<

Touristen gibt's hier allerdings keine mehr, selbst mit der englischen Sprache wird es etwas schwieriger, obwohl Malaysia im Allgemeinen schon ein ziemlich gutes Schulsystem hat und im Unterschied zu z.B. Thailand oder Indonesien fast jeder etwas Englisch kann.

>Alte Holzhaeuser<

>Innenansicht eines typischen chinesischen Restaurants - so aehnlich sehen alle aus: nach 2 oder 3 Seiten offen, oben Deckenfans laufend, viele Tische und Stuehle und eine kleine Theke<

Eine Uferpromenade gibt es in Lahad Datu nicht, stattdessen stehen hier noch die alten Markthallen, die in Sandakan abgerissen wurden.

>Der Huehnermarkt in Lahad Datu<

>Obstmarkt<>

>Marktszene<

Lahad Datu hat auch Viertel bzw. Weiler, die auf Stelzen am Meer stehen. Hierhin gibt es lokalen Bootsverkehr:

>Bilder vom lokalen Bootsverkehr, Lahad Datu<

Sepilok

2009-03-23T11:52:00.008+01:00

Sandakan haette bestimmt kaum Touristen oder Ansaetze einer Flaniermeile, wenn nicht 25 km ausserhalb der Stadt am Rande des Regenwaldes Sepilok mit dem Orang Utan Rehabilitierungszentrum liegen wuerde. Hier leben also natuerlicherweise Orang Utans in der Gegend und andere verwaiste Tiere dieser Art wurden hier wieder ausgewildert. Es gibt eine Fuetterungsplattform, zu der um 10 und 15 Uhr die Tiere mit Bananen gelockt werden - die einzig einfache Art, Orang Utans auf Borneo in quasi natuerlicher Umwelt und aus der Naehe zu sehen. Ansonsten ist das sehr schwierig, teuer und abenteuerlich, weil man ganz abgelegene Gebiete aufsuchen muss und auch weil die Tiere gerne 30 m hoch in den Baumkronen schlafen.

Irgendwie war ich dennoch etwas enttaeuscht. Es kamen heute nur 4 Tiere, davon 2 Jungtiere, ansonsten noch ca. 8 andere 'normale' Affen.

Von und zu den Plattformen sind zwischen den Baeumen Seile gespannt, auf denen die Tiere zur Plattform hangeln (also auch nicht wirklich natuerlich).

Zwei Waerter reichen ihnen dort aus Eimern Bananen und wenn das vorbei ist, hangeln sich alle Tiere wieder in den Wald.

Das spielt sich so ungefaehr in > 6 m Entfernung zur Besucher-Plattform ab. Meine Camera war mit den auch schwierigen Lichtverhaeltnissen ueberfordert. Und das Klima konnte einen fertig machen (11 Uhr, 28.7 Grad, 76 % Feuchte).

>Besucherplattform<

>Die "normalen" Affen<

Ansonsten gibt es in Sepilok nicht viel zu tun. Es gibt ein paar vernachlaessigte Regenwald-Trails, die gesperrt sind oder ziemlich verfallen wirken (mit eingestuerzten, nicht reparierten Bruecken etc.), einen richtigen Rundweg gibt es jedoch nicht - anscheinend ist man nur darauf aus, das Geld moeglichst einfach zu kassieren (immerhin um die 10 Euro Eintritt/Tag) - eben mit der Fuetterungsplattform.

Auf dem 2 - 3 km langen Abzweig nach Sepilok gibt es diverse Unterkuenfte, aber wohl keinen Grund, dort abzusteigen (meint auch Lonely Planet), weil es eben nix Sinnvolles zu tun gibt (und Bier soll es auch nur bis 18 Uhr geben!).

Das alles habe ich vor langer Zeit (1996) schon einmal viel imposanter in Bukit Lawang (Sumatra) erlebt, mit einem Traveller-Dschungeldorf, einem Fluss, ueber den sich Haengebruecken spannten und viel mehr Tieren, die sich durch die Baeume hangelten und den Touristen auch viel naeher kamen.

Ich ging den einfachen, nur 1,1 km langen Bird's Trail (zurueck gleiche Strecke). Das ist hier eigentlich nur deshalb erwaehnenswert, weil ich erstmals Bekanntschaft mit Blutegeln machte. Gleich vier Tiere haben mich gebissen. Und sie waren unter meiner Jeans, was u.a. stark dafuer spricht, keine langen Hosen anzuziehen.

Das war tatsaechlich etwas eklig und blutig. Man spuert nur eine "sanfte Stoerung der Haut", fasst da hin, fuehlt eine Art schwabbeliges Kaugummi unter der Hose. Ich musste also tatsaechlich ein Plaetzchen suchen, das ich fuer sicher hielt, die Jeans ausziehen und die Tiere abzupfen. Man kann sie dann beobachten.

>Einer dieser Blutegel<

Es ist tatsaechlich so wie von O'Hanlon beschrieben. Sie richten sich auf ihren Saugfuss auf und schnueffeln in deine Richtung, dann marschieren sie auf einen zu, immer abwechselnd den vorderen bzw. hinteren Saugfuss benutzend und sich zwischendurch zusammenziehend. Ich dachte nicht daran, dass die Tiere gleichzeitig ein Anti-Gerinnungsmittel spritzen. Jedenfalls entdeckte ich spaeter auf der Jeans einen grossen Blutfleck in Hoehe der Wade:

Sandakan

2009-03-23T11:16:00.004+01:00

Auf die Gefahr hin, dass in Sandakan nix los ist (wie ich hoerte), blieb ich noch einen weiteren Tag in Kota Kinabalu, genoss das lebendige Stadt- und Nachtleben mit seinen vielen Maerkten und Laeden. Einen gewissen Flair kann man der Stadt nicht absprechen.

Gestern fuhr ich dann allerdings doch nach Sandakan, ca. 320 km quer durch die Nordspitze Borneo's auf die Ostseite der Insel. Gut 6 Stunden Busfahrt, das war etwas anstrengend, lag aber weniger am Bus, der wie alle malaysischen Busse einen hohen Standard hatte mit voller Beinfreinheit und Aircon, sondern vielmehr an der 2-spurigen sich durch die Berge schlaengelnden Strasse.

Anfangs faehrt man wieder am Mount Kinabalu entlang, spaeter durch die "Cocker Range" genannte Bergkette, die sich mit diversen ueber 2.000 m hohen Bergen quer durch Borneo zieht. Man sieht praktisch nur Wald in diversen Natur- und Degradationsstadien, selten mal Huetten und Ortschaften. Absteigen kann man da nirgendwo sinnvollerweise. Hinter den Bergen geht es ueberwiegend durch Oelpalmplantagen.

Sandakan, die zweitgroesste malaysische Stadt auf Borneo, ist tatsaechlich nicht so ueberzeugend, wirkt etwas heruntergekommen. Auch dies ist eine Stadt, die im 2. Weltkrieg komplett zerstoert wurde.

>Sandakan, Zentrum<

Rechteckige Strassenzuege dominieren im eingeengten Zentrum zwischen Bergkette und Meer, ebenso wirken einige Hochhaeuser oft etwas vermodert oder wurden bereits ganz aufgegeben.

>Wohnblock in Sandakan<

Man bemueht sich um eine Hafenrevitalisierung - hier entstand eine "Flaniermeile", die allerdings momentan nur ca. 300 m lang ist und dahinter entstehen neue Geschaeftskomplexe, die aber noch nicht fertig sind - in 3 oder 5 Jahren koennte es hier interessanter sein.

>Sandakan, Flaniermeile<

Ich stieg im Selingan Hotel ab, 13-14 Euro/Nacht.

Abends sass ich an der Flaniermeile, ass einen kleinen mit Kokossosse zubereiteten Barracuda mit Pommes, trank gezapftes Tiger-Beer. Ich weiss nicht, was von dieser Flaniermeile zu halten ist - 300 m, auf denen man sich wie in einer Stadt am Mittelmeer fuehlt, fast nur weisse Touristen (bedingt durch das Preisniveu) und die ganze Gegend beschallt mit nichtssagender britisch-amerikanischer Mainstream-Musik - dahinter, wie gesagt, eine heruntergekommene Stadt mit eher spaerlichem Geschaeftsleben. Aber ein laues Lueftchen wehte da am Meer bei 28.8 Grad und 68 % Feuchte um 20 Uhr.

Ausflug Ranau

2009-03-20T14:37:00.006+01:00

Der heutige Ausflug war im Grunde ein Flopp. Die Kleinstadt Ranau liegt in den Bergen, etwa 120 Bus-Kilometer von Kota Kinabalu entfernt. Der Minibus brauchte mindestens zweieinhalb Stunden dahin, da die Strecke sehr kurvenreich ist und am hoechsten Punkt bis auf 1750 m NN fuehrt. Man faehrt an der Suedflanke des Mount Kinabalu entlang, der mit seinen 4.095 m Hoehe das hoechste Bergmassiv zwischen Neuguinea und dem Himalaya ist (ein maechtiger Granit-Dom, kein Vulkan).

Aber, man sieht den Berg nicht, da er meistens bestenfalls in den fruehen Morgenstunden sichtbar ist.

Ranau liegt vielleicht in 1200 m Hoehe in Lee-Lage. Es war mittags heiss und vergleichsweise trocken dort (13 Uhr 30, 32.7 Grad, 41 % Feuchte). In der gesichtslosen Kleinstadt gibt es nichts zu sehen.

>Ranau<

Interessant war allerdings die Rueckfahrt. Mittlerweile hatten sich so viele Wolken um den Berg gesammelt, dass wir unweit des hoechsten Punktes der Strecke selbst in die Wolken, Nebel und Regen rein fuhren. Das wechselte auch schon mal je nach der Exposition der Bergflanken, an denen wir lang fuhren.

>Markt von Kundasang<

Ich habe beschlossen, nicht den Kinabalu National Park zu besuchen. Das macht m.E. nur fuer Jene Sinn, die den Berg besteigen wollen. Ich kaeme da nie und nimmer hoch - 3 Tage, 2 Naechte (kostet wohl ca. 140 Euro). Wahrscheinlich ist das eine der meistbegangenen Bergrouten in Suedostasien.

Viele Touristen hier sind allerdings wohl weniger wegen dem Berg hier als viel mehr zum Baden und Tauchen. Vor Kota Kinabalu liegt in Sichtweite eine Inselgruppe mit winzigen bis groesseren Inseln. Die Unterkunfts- moeglichkeiten sind stark beschraenkt und relativ teuer (> 30 Euro/Nacht). Man kann aber auch als Tagestour einfach per Boot sich hin- und zurueck bringen lassen. Mich selbst reizt das nicht.

>Das Bild zeigt, dass es auf Gaya auch Siedlungen auf Stelzen im Meer gibt - allerdings gelten diese Orte als unsicher, weil sie von legal oder illegal eingewanderten Philippinos bewohnt sind<

Kota Kinabalu (2)

2009-03-20T14:07:00.009+01:00

Gestern. Ich erkundete die Stadt, soweit dies bei diesem Klima moeglich ist. Wenn man zu lange oder zu zuegig geht, droht eventuell ein Kreislaufkollaps.

Manchmal, wenn man durch die grossen Shopping Centers geht und sich die internationalen Ketten so anschaut, die hier ansaessig sind, denkt man, man waere in Klein-Singapore - auch das feucht-tropische Klima passt ja. Ziemlich mondaen gibt sich die Stadt, zumal auch viele Touristen hier sind.

>Grosse Shopping-Center mit vielen Laeden<

>Grosse neue Wohnanlage<

>Schwertfisch nahe der Meeruferpromenade<

>Abendstimmung am Meer; man sieht auch zwei der vorgelagerten Inseln<

>Ein weiteres Shopping Center<

>Fischerboote vor Kota Kinabalu, im Hintergrund die groesste der vorgelagerten Inseln, Gaya<

Wenn man auf Borneo einen Zettel in die Hand gedrueckt bekommt, ist er mit ziemlicher Sicherheit von einem Massagesalon - das war in Kuching auch schon so. Am spaeten Vormittag habe ich so eine Body-Massage mal ausprobiert (kostet um die 11 Euro/Stunde). Bei meinen alten steifen Knochen und Muskeln ist das immer so eine Mischung aus Wonne und Folter - das war diesmal nicht anders.

Abends war ich dem hochgelobten Nachtmarkt, der hier direkt am Meeresufer (Kaimauer) statt findet. Ob er der beste Suedostasien ist, kann ich prinzipiell schon deshalb nicht sagen, weil ich solche Orte relativ selten besuche. Das "Fressquadrat" mit dem ganzen Seegetier war aber schon beeindruckend. Ich ass einen Fisch und 5 groessere Garnelen. Sehr lecker! Die Preise sind hier touristisch bedingt aber meines Erachtens ueberhoeht - immerhin zahlte ich ca. 6 Euro dafuer.

>Rauchige Atmosphaere auf dem Nachtmarkt, dort, wo die Fische gebraten werden<

Was den Obst- und Gemuesemarkt angeht, fand ich ihn nicht so herausragend. Viele lokale Fruechte, die es z.B. in Indonesien gibt, fehlten hier. Tagmaerkte finde ich sowieso viel photogener; dafuer faehrt man aber eher nicht nach Malaysia, weil hier viele Maerkte in relativ dunklen und atmosphaerisch wenig ueberzeugenden Markthallen stattfinden.

Der Weg nach Kota Kinabalu

2009-03-18T14:17:00.005+01:00

Banda Seri Begawan verliess ich heute mit einem Shuttle-Bus, der so ziemlich bis zur rd. 25 km entfernten Nordspitze von Brunei faehrt. Dort setzte ich mit einem Schnellboot zur malaysischen Insel Labuan ueber. Die Fahrt dauert etwa anderthalb Stunden. Die Grenzuebertritte liefen problemlos, nichts wurde kontrolliert.

Labuan gilt nicht als besonders interessant. Am Eingang des Hafens von Bandar Labuan ist eine grosse Oelraffinerie, ansonsten sieht man Werften. Zwei Stunden Aufenthalt reichten aus, sich fluechtig die City anzusehen und erst mal ordentlich zu fruehstuecken.

>Bandar Labuan<

Es ging dann mit einem grossen Schnellboot weiter nach Kota Kinabalu. Diese Fahrt dauert drei Stunden - sie ist fuer "arktische" Verhaeltnisse bekannt. Man tut gut daran, alles anzuziehen, was man an waermeren Sachen dabei hat, weil die Aircon des Schiffs vermutlich auf 20 Grad hinarbeitet.

>Mein Schiff - angekommen in Kota Kinabalu<

Von Kota Kinabalu habe ich bisher wenig gesehen. Kurz nachdem wir ankamen, begann ein Unwetter, so dass sich meine Quartiersuche noch um anderthalb Stunden verzoegerte. Ich scheckte dann in die Summer Lodge (14 Euro/Nacht) ein (niedliche kleine Kaetzchen laufen da rum, mindestens vier). Wenig spaeter war es dann eben dunkel.

>Links Rainforest Lodge, rechts Summer Lodge<

Fisch essen kann man hier jedenfalls gut. Bald fing es aber wieder an zu regnen, so dass ich meinen Abendspaziergang beendete und lieber in dieses Internetcafe ging.

Kota Kinabalu, das ehemalige Jesselton, wurde im 2. Weltkrieg dem Erdboden gleichgemacht. Es ist heute also eine durchweg moderne Stadt, Hauptstadt des malaysischen Bundesstaates Sabah, hat ca. 300.000 Einwohner und eine entsprechenden Skyline diverser Hochhaeuser am Meer.

>Kota Kinabalu - Blick vom Dach der Summer Lodge<

Ich werde sicher einige Tage hier bleiben, es gilt Verschiedenes zu erkunden, z.B. den Nachtmarkt, der lt. Lonely Planet der beste Suedostasiens sein soll.

Bandar Seri Begawan (2)

2009-03-17T13:09:00.005+01:00

Mir geht es wieder besser. Ich fruehstueckte ordentlich mit Toast, Eiern, Bohnen, Kaffee. Dann erledigte ich einen Grossteil meiner postalischen Verpflichtungen, das meiste direkt im klimatisierten Post Office.

Danach investierte ich 2 Euro in einen Luxuskaffee, auch in klimatisierten Raeumen, denn draussen ist es ziemlich heiss (14 Uhr, 31.7 Grad, 59 % Luftfeuchte).

Ich ging ins Royal Regalia Museum, das den Prunk und die Geschenke anlaesslich der Kroenungszeremonie des Sultans zeigt. ...

Als ich aus dem Museum kam goss es, ich musste erst einmal da bleiben. Es kuehlte auf 29.4 Grad ab, die Luftfeuchte stieg auf 68 %. Die Verdunstung schlaegt aber erst richtig zu, wenn der Regen aufhoert und die Sonne wieder scheint. Uebrigens ist der Maerz der niederschlagsaermste Monat in Bandar Seri Begawan. Die regionalen Verhaeltnisse sind auf Borneo sehr unterschiedlich. In Kuching ist der Maerz beispielsweise der Monat mit den vierthaeufigsten Niederschlaegen.

Ich schlenderte etwas durch die Shopping Center und integrierten Kaufhaeuser - letztere sind wie Karstadt oder Kaufhof, man muss schon genauer hingucken, um Unterschiede festzustellen.

>Noch ein Blick auf die City von Bandar Seri Begawan

>Blick auf die Moschee von einem Steg der Water Village aus

Das Nachtleben brummt nicht gerade in Bandar Seri Begawan. Der Verkauf von Alkohol ist in Brunei verboten, Discos, Bars und Aehnliches vermutlich auch - man sieht keine in der Stadt.

Wenn ich jedoch gleich aus dem Internetcafe mit oder ohne Umweg zum K.H. Soon Rest House gehe, ist es (wie gestern) moeglich, dass direkt vor dem Hoteleingang ungezogene Maedchen den willigen Touristen ihre Dienste anbieten.

Wenn der bruneiische Mann Unterhaltung sucht, faehrt er jedoch haeufig eher nach Miri - dort brummt das Nachtleben vergleichsweise, langbeinige Maedchen verlassen mit Einbruch der Daemmerung ihre Wohnquartiere und gehen ihren wahrscheinlich dubiosen Taetigkeiten nach.

Bandar Seri Begawan

2009-03-16T12:58:00.006+01:00

Heute musste ich um 6 Uhr aufstehen, um den Bus nach Kuala Belait in Brunei zu kriegen. Immerhin kann man vom Apollo Hotel in Miri zu Fuss diese paar Hundert Meter zum Busbahnhof zuruecklegen. Wir waren nur 4 Leute im Bus.

Die Grenzformalitaeten liefen reibungslos ab. Vor Kuala Belait muss ein grosser Fluss ueberquert werden - das war Endstation fuer den Bus. Wir wurden nach ca. 45 Minuten in ein kleines Boot verfrachtet und stiegen am anderen Ufer in einen Kleinbus. Der fuhr dann die paar Kilometer nach Kuala Belait. Dort mussten wir in den Bus nach Seria umsteigen und in Siria in den Bus zur Hauptstadt des Sultanats Brunei, Bandar Seri Begawan. Das lief eigentlich reibungslos, dauerte im Ergebnis aber doch 5 Stunden fuer die vielleicht 125 km lange Strecke, die weitgehend an der Kueste entlang fuehrt.

Besonderes zu sehen gab es auf der Strecke nicht. Die Kleinstaedte in Brunei sehen auch nicht viel anders als die in Malaysia aus. Erwaehnenswert sind bestenfalls noch die Erdgasfoerdereinrichtungen nahe dem Strand. An der Grenze sah man auch Oelfoerder-Plattformen im Meer. Brunei ist ja ein Oel- bzw. Shell-Staat.

Am Ziel stieg ich im K.H. Soon Resthouse ab, ca. 18 Euro/Nacht - die billigste Uebernachtungsmoeglichkeit hier, wenn man von einer Jugendherberge absieht. Aber das Zimmer ist o.k., gross, mit Aircon und Bad.

Ich hatte dann ein paar gesundheitliche Probleme, insbesondere Kopfschmerzen und schon wieder etwas Schnupfen, eventuell geringes Fieber. Ich nehme an, dass es mal wieder Aircon-bedingt ist.

Ab 15 Uhr erkundete ich dann doch noch die Stadt, die doch schon interessanter aussieht als erwartet. Im Zentrum gibt es einige Hochhaeuser von Banken, Hotels und Shopping Centern und natuerlich eine grosse Moschee mit goldener Kuppel.

>Geschaeftszentrum von Banda Seri Begawan, Brunei<

>Blick auf die Zentralmoschee, Banda Seri Begawan<

Am Fluss, dem Brunei River, sieht man auf der anderen Seite jedoch die Water Village, Holzhaeuser auf Stelzen im Wasser, die sich gegen eine Huegelkette abheben.

>Blick Richtung Water Village, Banda Seri Begawan<

Am Ufer werden Bootstouren zur Water Village und in die Mangrovenkanaele angeboten. Das habe ich auch eine Stunde lang trotz des stolzen Preises von 20 Euro gemacht.

>Water Village<

Und wir haben tatsaechlich wohl auch die besondere Attraktion hier, naemlich die Nasenaffen gesehen, die nur in den Mangrovensuempfen leben.

>Durch die mangrovengesaeumten Kanaele, Banda Seri Begawan<

Das ueberall beschriebene Problem bei den Tieren ist, dass man erstens nicht ganz nahe rankommt und sie einem ausserdem immer den Ruecken zuwenden oder ihr Gesicht mit der Pfote verdecken - also sah ich zwar die Affen, aber nicht deren Nase. Auf Grund der Lichtverhaeltnisse konnte man das Photographieren sowieso vergessen.

>Nasenaffe in den Mangroven - ein Photographierversuch<

Es war schon fast dunkel, als wir zurueck kamen.

>Water Village in der Abenddaemmerung<

Es ist moeglich, dass ich Bandar Seri Begawan und Brunei morgen schon wieder verlasse - Richtung Kota Kinabalu (habe ich aber nicht gemacht).

Niah Caves

2009-03-15T12:09:00.015+01:00

Der Niah National Park liegt ungefaehr auf halber Strecke zwischen Bintulu und Miri. Aus organisatorischen Gruenden hatte ich ihn auf dem Hinweg nach Miri ausgelassen, weil ich nicht wusste, wie lange es dauern wuerde, einen Flieger nach Mulu zu bekommen. Also fuhr ich gestern mit dem Bus die ca. 2 Stunden zurueck.

Man faehrt bis zur sog. Niah Junction, einer Kreuzung mit Fresslokalen, von der aus man ein Taxi zum 15 km entfernten Headquarter des Nationalparks nehmen muss.

>Niah Junction und mein Bus<

Anders als im Mulu Nationalpark war hier ein Zimmer frei - wieder ein 4-Bett-Zimmer mit Deckenfan (10 Euro/Nacht). Die Hostels hier haben 4 solcher Raeume, die um einen Gesellschaftsraum gruppiert sind.

>Hostel 1, in dem ich unterkam, Niah National Park<

Anders als im Mulu National Park, der sozusagen auf Grund der teuren Anreise mit dem Flieger fest in der Hand japanischer, australischer und europaeischer Touristen ist, kann man in so einem Hostel in Niah malaysische Familien kennenlernen. So sass ich gestern Abend mit zwei Hollaendern und zwei malaysischen Familien zusammen - und die Malaysier hatten Tiger Beer dabei, das es in diesem Nationalpark nicht zu kaufen gibt.

Der Niah National Park ist ein mit Regenwald bedecktes Kalkstein-Massiv mit einzelnen Kegekkarstbergen, die von Hoehlen durchzogen sind. Am Fuss der Karstberge findet man echten Sumpf-Regenwald, der ueber weite Strecken unter Wasser stand.

>Sumpf-Regenwald, Niah<

Die Niah-Hoehlen sind archaeologisch weltberuehmt, denn hier fand man in den 1950er Jahren einen 40.000 Jahre alten Schaedel des Homo sapiens - das aelteste Fundstueck im suedost-asiatischen Inselraum. Anhand der Ausgrabungen nimmt man an, dass die Hoehlen die ganze Zeit ueber besiedelt waren. Aus juengerer Zeit stammen u.a. Saerge mit verbrannten Toten. Darueber hinaus gibt es Felszeichnungen, die zeigen, wie die Toten in Booten auf den Fluss gesetzt wurden, um ins Totenreich zu fahren.

Der Weg zu den Hoehlen ist vom Headquarter ungefaehr dreieinhalb Kilometer lang und fuehrt meist auf Stelzen-Plankenwegen durch den unter Wasser stehenden Sumpfwald.

>Alter Baum im Sumpf-Regenwald, Niah<

Man kommt dann erst zur Trader's Cave, einem riesigen Felsueberhang, unter dem Holzruinen die fruehere Handelsstation fuer Schwalbennester und Guano bezeugen.

>Trader's Cave<

Ein paar Hundert Meter weiter gelangt man zum 250 m breiten und 60 m hohen Haupteingang der Niah Cave. Direkt am Eingang ist die eingezaeunte Ausgrabungsstaette. Holztreppen sieht man im Dunkeln der Hoehle verschwinden.

>Die eingezaeunten Ausgrabungsstaetten aus den 1950er Jahren, Niah<

>Haupteingang ins schwarze Loch der Niah Cave<

Die Hoehle wird nicht durch kuenstliches Licht beleuchtet. Aber an einigen Stellen ist die Hoehlendecke eingestuerzt und in 60 m Hoehe faellt Tageslicht ein - man sieht oben den Dschungel.

>Oben/unten: diverse Ausgaenge der Niah Cave<

Obwohl durch die Hoehle Plankenwege verlaufen, ist es mitunter ganz schoen glitschig - Moos, Wasser, Ton, Fledermaus- und Schwalbenkacke sorgen dafuer. Ich hatte mitunter erhebliche Orientierungsschwierigkeiten, denn die Hoehle hat mehrere grosse Ausgaenge, die sich aus der Ferne ziemlich aehneln, und die Beschilderung ist miserabel.

>Ausblick Niah Caves<

Tiefschwarze Passagen und welche mit natuerlichem Licht wechseln. Dies ist der Grund dafuer, dass in der Hoehle 500.000 Schwalben und 500.000 Fledermaeuse leben koennen. Guano- und Schwalbennestabbau gibt es hier heute noch. Man trifft auf dem Weg zur Hoehle Menschen, die Saecke voll Guano auf dem Ruecken heraustragen. In der Hoehle sieht man mitunter Licht einer Stirnlampe in 50 oder 60 m Hoehe aufblitzen - dort sind die lebensgefaehrlichen Arbeitsplaetze der Vogelnestsammler. An manchen Stellen fuehren senkrechte Holzleitern in die Hoehe - nichts fuer Touristen! Man selbst muss schon beachtliche Hoehendifferenzen ueber Stufen und Treppen zuruecklegen, kommt bei 26 Grad und 80 % Feuchte ganz schoen ins Schwitzen.

Der Weg zur Painting Cave fuehrt durch einen ca. 500 m langen pechschwarzen Tunnel mit Nebenhoehlen. Wenn man hier stehen bleibt und seine Stirnlampe auf eine bestimmte Stelle richtet, sieht man viele kleine herumfliegende Insekten, die auch vom Licht angelockt werden. Angelockt werden dann auch einige Fledermaeuse, deren Fluegelschlag man hoert. Man sieht sie natuerlich auch, wenn sie durch den Lichtkegel fliegen. In 1 m Entfernung flitzen sie an einem vorbei. Das gab's so in den Mulu-Schauhoehlen nicht zu erleben. Ansonsten denkt man sich auch durchaus, dass die Luft hier in der Hoehle nicht unbedingt gesund ist, denkt eventuell an eine ueber 100 Jahre alte Geschichte, die Clark Ashton Smith erzaehlte - von einer Hoehlenexpedition, bei der sich der Protagonist mit fremden Keimen infizierte und ihm schliesslich Wurzeln aus Mund, Nase, Augen wuchsen.

Die Painting Cave mit ihren praehistorischen Wandzeichnungen fand ich eher enttaeuschend. Die Wandzeichnungen sind abgesperrt - naeher als 5 m kommt man nicht ran. Und die rotorange Farbe der mit Haematit gezeichneten Bilder ist sehr blass. Man sieht auf den Photos tatsaechlich mehr als in Natura.

>Felszeichnungen in der Painter's Cave - sie zeigen u.a. Boote, die die Toten ins Totenreich geleiten<

Am Haupteingang wartete ich auf die einbrechende Daemmerung.

Fledermausgruppen - wie in Mulu - kamen aber nicht aus der Hoehle, nur Einzelexemplare, die dann in den Baeumen jagten.

Die dreieinhalb Kilometer zurueck ging ich dann im Dunkeln. Ich habe zum Glueck 2 Taschenlampen dabei. Das ist meines Erachtens auch notwendig, denn abgesehen davon, dass die Batterien leer werden koennten, koennte die Elektronik versagen - und dann kommt man sehr wahrscheinlich nicht mehr zurueck, auch wenn es Planken- und Betonwege sind. Der Sound des naechtlichen Sumpfwaldes war aber hier nicht annaehernd so beeindruckend wie in Mulu.

Klimadaten Unterkunft: 22:30 Uhr, 29.6 Grad, 74 % Feuchte.

Das Wetter war schoen. Erst gegen 22 Uhr 30 fing es an zu giessen und goss dann fast die ganze Nacht. Dadurch sank auch in der Bude die Temperatur auf moderate 26.x Grad.

Ich verliess am naechsten Morgen Niah und fuhr wieder zurueck nach Miri, obwohl ich noch mindestens einen Tag dort haette verbringen und z.B. den hoechsten Karstkegel haette besteigen koennen. Aber mir fehlte die Power, zumal es die ganze Nacht geregnet hatte und die Aktion viel Wasser und Schlamm versprach.

Zurueck nach Miri

2009-03-13T05:46:00.009+01:00

Gestern Abend wusch ich den Schlamm von den Schuhen, damit sie mich heute auch ins Flugzeug lassen. Vergebliche Mueh', denn heute goss es wieder die ganze Nacht. Der ca. 200 m lange Weg von meinem Quartier am Fluss zur Haengebruecke, die ueber den Melinau River und in den Nationalpark fuehrt, reichte wieder voll aus, die Schuhe einzusauen.

Ich ging zur Kantine, fruehstueckte Bohnen, Toast mit Marmelade und Spiegelei, ass ein Wuerstchen, verspeiste die Melonen- und Bananenstuecke, trank Kaffee. Danach scheckte ich aus, zertrat mit meinem Gewicht noch eine morsche Treppenstufe, die hoch zu meiner Bude in dem auf Stelzen stehenden Haus fuehrt, zahlte die 13 - 14 Euro (fuer 3 Naechte), liess mich per Jeep die 2 km zum Flugplatz bringen, fragte, ob es auch ein Ticket gibt. Gab's.

>Am Flughafen in Mulu, Fokker-50<

>Ein Blick zurueck - die Wolken ueber dem Mulu National Park loesen sich langsam auf.<

Anderthalb Stunden spaeter. Die Fokker-50-Propeller- maschine hebt sanft ab, steigt ueber den unberuehrten Regenwald, nimmt Kurs auf Miri.

>Unberuehrter Regenwald<

Es sind nur rd. 25 Flugminuten nach Miri. Irgendwann taucht dann ein schlammiger brauner Fluss auf, der sich in Maeandern durch den Regenwald zieht.

Wenig spaeter: die erste Logging Road (Holzfaellerstrasse):

Dann haeufen sich die Holzfaellerwege:

Noch etwas spaeter sieht man die ersten riesigen Oelpalmenplantagen und devastiertes Gelaende, vermutlich aufgegebene Oelpalmenplantagen:

Es ist eine geradezu lehrbuchhafte Abfolge ueber die Inwertsetzung bzw. Zerstoerung des Regenwaldes auf Borneo, die allein schon den Flug lohnt. Dann kommen schon bald Miri und das Meer in Sicht.

Der Flieger landet, mit dem Taxi fahre ich wieder zum Apollo Hotel, leihe mir wieder den Adapter, um meinen Akku fuer die Digicam betreiben zu koennen.

Heute bin ich also in Miri.

>In Miri< Und morgen geht's voraussichtlich zum Niah Caves National Park.

Die Kakerlake

2009-03-13T05:44:00.005+01:00

Mulu, gestern Abend, gegen 22 Uhr in meiner Bude.

Draussen giesst es. 28.7 Grad, 87 % Feuchte im Zimmer. Ich sitze auf meinem Bett. Meine Kerze brennt auf dem Nachttischchen, der Stromgenerator wurde diesmal schon 45 Minuten frueher abgeschaltet.

Der Kerzenschein lockt Insekten an, die sich auf der Tischplatte niederlassen. Ploetzlich taucht eine grosse Kakerlake auf, 4 cm lang plus 6 cm Fuehlerlaenge. Ein Raubtier, das vermutlich schlecht sieht, jedoch sehr empfindlich auf Bewegungen und Erschuetterungen reagiert. Die kleinen Insekten (meist Fliegen) sind sicher, solange sie sich nicht bewegen, die Kakerlake stakst einfach ueber sie hinweg. Doch Bewegung bedeutet ihren Tod, die Kakerlake putzt ein Insekt nach dem anderen weg - bis die Tischplatte wieder unberueht aussieht.

Danach erkundet das Tier alles, was auf dem Nachttisch liegt, kriecht die Kerze hoch, spuert die gefaehrliche Hitze, krabbelt danach auf mein Digital-Thermo-Hygrometer, untersucht meinen Tabak und krabbelt meinen Guertel entlang.

Photographieren? Schwierig, mir fehlt die Geduld, sie ist bei jeder Bewegung direkt weg. Draussen giesst es weiter, ich puste die Kerze aus, gehe schlafen.

Canopy Skywalk und weitere Hoehlen

2009-03-13T05:42:00.007+01:00

Gestern in Mulu, Notizen aus meinem Tagebuch:

20 Uhr, es giesst. Die Nachtexkursion saeuft gerade am 3. Tag in Folge im Regen ab - was erklaert, weshalb ich keine gemacht habe. Aber es ist der erste grosse Regen an diesem Tag, ansonsten war es sehr schoen, heiter bis wolkig.

Heute Morgen fuhr ich mit einigen anderen Touristen per Boot den Melinau runter zur Windcave.

Unterwegs machten wir noch an einem kleinen Handwerkermarkt vor einem Langhaus halt - sehr touristisch.

>Langhaus vor Mount Api<

>Kinder auf dem Handwerkermarkt<

Die Windcave ist eine Schauhohle, die tatsaechlich sehr schoene schlanke Saeulen und Stalagmiten zu bieten hat - und alles ist unzerstoert.

>Windcave<

Wir gingen dann weiter zur Clearwater Cave, in der ein Fluss fliesst - ungefaehr so breit wie die Erft nahe ihrer Muendung. Diese Hoehle wurde von der National Geographic Society erforscht und ist 162 km lang. Es ist nicht das laengste, aber hinsichtlich des Luftvolumens das groesste Hoehlensystem der Welt, weil es hier riesige Hallen gibt.

Wo der Fluss austritt, kann man haeufig grosse Schmetterlinge am Pool sehen:

>Diese Schmetterlinge haben einen enorm schnellen Fluegelschlag, haeufig auch wenn sie sitzen und sind dann nicht scharf abbildbar<

Wer so etwas wie Adventure Caving machen will, sollte hierhin fahren, denn die Leute sind erfahren und gut ausgeruestet - nichts von wegen kleiner Kinder, die schlecht ausgeruestet in die Hoehlen voran gehen wie z.B. in Laos. Man muss hier seine internationale Qualifikation nachweisen oder, wenn man das nicht kann, kann man vor Ort Pruefungen ablegen, sprich, sein Koennen erst einmal anhand leichter und mittelschwerer Hoehlen nachweisen, bevor man fuer die schwierigen Hoehlen, wozu auch die grossen Hallen im Untergrund gehoeren, zugelassen wird.

Das ist nichts fuer mich. Wir waren jedenfalls nur einige ausgebaute 100 m in der Hoehle, dann fuhren wir mit dem Boot zurueck. Ich ging in die Kantine, etwas essen und dann ging's zum Canopy Skywalk, jene Haengebruecken, die in 25 - 30 m Hoehe ueber 450 m Laenge durch den Regenwald fuehren.

Ich kann nicht behaupten, dass dieses Hangebrueckenwandern meine Lieblingsbeschaeftigung werden koennte - mal abgesehen davon, dass ich keine Ahnung habe, ob alle 6 Monate mal ein TUEV vorbei kommt, um die Sicherheit der Konstruktion zu pruefen, wackelt und knarrt es unangenehm.

Anhand der Kakaphonie der Dschungelgeraeusche wird schnell klar, dass die Baeume voller Leben sind. Man hoert viel, man sieht aber wenig davon. Nur gegen Ende der halbstuendigen Tour, die ich mit einem anderen Touristen machte, zeigte uns der Ranger eine kleine suesse Baumschlange, 30 - 40 cm lang, 5 mm breit, gruenbraun, aber mit einer orangeroten Zunge, die sich fuer uns interessierte.

>Davon mal abgesehen, gab's hier echt maechtige Baeume - der Verfasser hier als Massstab, leider waren die Lichtverhaeltnisse schwierig<

Schautafeln erklaeren ueberall auf dem Skywalk die Oekologie eines Regenwaldes und benennen auch die Baeume, die man passiert, und ihre Nutzung.

Danach machte ich noch eine halbstuendige Wanderungen zu kleineren Wasserfallen. Auf diesem Weg gab es einige Baeume zu sehen, die von Wuergefeigen befallen waren und langsam erdrosselt werden.

>Wuergefeige<

>Huelle einer ausgeschluepften Zikade<

>Brettwurzeln entwickeln sich auch schon bei den jungen Baeumen<

Dann schlug ich auf dem Rueckweg wieder den Weg zum Bat Oberservatorium ein.

>"Heuschrecke"<

>Baumfrosch<

Es gab wenig neue Aspekte, ausser vielleicht, dass die ausfliegenden Fledermaeuse gegen den blauen Himmel nicht besser zu sehen sind als gegen den grauweissen, den wir gestern hatten.

Weil es heute am Tage kaum regnete, stiegen wieder die Temperatur- und Luftfeuchte-Werte. Letztere erreichte 88 %, waehrend die Temperaturen von 23 auf 28 Grad stiegen.

Sintflut und Fledermaeuse

2009-03-13T05:41:00.008+01:00

11.03.2009. Der zweite Tag in Mulu. Ich wollte zur Windcave, die ich auch fuer eine Besichtigung gebucht hatte. Treffpunkt: Hoehleneingang. Es goss in Stroemen, und irgendwie hatte ich die Informationen falsch verstanden. Jedenfalls sah ich keinen Weg, dort wo ich ihn suchte. Ich kam nur zur Moonmilk Cave. Dort sass ich bestimmt eine Stunde am Hoehlenausgang, starrte in den stroemenden Regen und fertigte Teile dieses Beitrags vor. Ein groesserer Ast brach von einem Baum ab.

>Flechtenbehang und Moose, ein deutliches Zeichen fuer sehr feuchtes Klima<

Die erste Nacht war o.k. Es gab Strom bis 22 Uhr. Die ganze Nacht hoerte ich Dschungelgeraeusche, auch wieder das merkwuerdige Saegen. Um 4 Uhr morgens kraehten nahebei die Haehne, hoerten bald aber wieder auf.

Morgens bestellte ich Pfannkuchen in der Kantine. Ich wartete darauf, dass der Regen aufhoert - bei diesem Regen verstecken sich alle Tiere, man sieht nichts, auch keinen Schmetterling, obwohl es hier so schoene gibt.

Spaeter versuchte ich noch einige Bilder von wirklich grossen Regenwaldbaeumen, photographierte einige Insekten.

>Tausendfuessler (o), Pilze auf einem umgefallenen Baum (u)<

>Die typischen Brettwurzeln einiger Baumarten - sie schuetzen aber auch nur bedingt vor dem Umfallen<

Regenwaldklima heute: 14:00 Uhr, 24.5 Grad, 85 % Feuchte - regenbedingt ziemlich kuehl und nicht so schwuel also.

Spaeter ging ich wieder zur Deer Cave. Diesmal zogen die Fledermaeuse aus.

In Pulks zu Hunderten oder Tausenden von Tieren - mal schlangenfoermig, mal drehten einige Pulks kreisfoermige Pirouetten oder bildeten kompakte Haufen.

>Blick vom Bat Observatorium, Deer Cave<

Es hat sich also doch noch gelohnt, heute hierzubleiben. Aber genau, als die Fledermaeuse begannen auszufliegen, fing es wieder an zu regnen - ein Sicherheitsrisiko fuer alle Digicams, mal abgesehen davon, dass die Tropfen haeufig auf die Linse fallen und in den Bildern sichtbar werden.

Endloser Regen - wie man sich vielleicht den Beginn der Sintflut vorstellt. Selbst manche Plankenwege, die schon auf Stelzen stehen, stehen unter Wasser - und der Regenwald sowieso.

Die Baeche und Fluesse sind viel breiter geworden. Nachher muss ich wieder zu meinem Quartier am Fluss - mein erstes Quartier, das man nunmehr streckenweise nur noch barfuss erreichen kann, weil das Wasser knoecheltief steht. Und ich brauche meine Stirnlampe, um den Weg ueberhaupt zu finden.

(ins Internet gestellt am 16.03.2009)

Auf nach Mulu

2009-03-13T05:35:00.007+01:00

10.03.2009. Der Flug von Miri nach Mulu mit der Fokker-50 dauert ca. 25 Minuten. Ein Jeep brachte mich zum Headquarter des Mulu-Nationalparks.

Die Quartiersuche erwies sich als komplizierter als erwartet, kein Zimmer frei im Nationalpark. Ein Ranger fuehrte mich schliesslich zu einem Ort ca. 300 m ausserhalb des Parks, den Fluss runter.

>Der Blick den Fluss runter<

Bei Einheimischen bezog ich dort ein Zimmer in einem 2-Raum-Haus auf Stelzen, 4 Betten, primitives Bad, aber moskitosicher vergitterte Fenster, viereinhalb Euro/Nacht. Strom per Generator gab's aber nur wenige Stunden bis 21 oder 22 Uhr.

>Meine Unterkunft<

Andernfalls haette ich in das ca. 3 km entfernte Mulu Ressort ziehen muessen, was guenstigstenfalls 20 Euro/Nacht gekostet haette - aber was soll ich 3 km vom Nationalpark entfernt?

Ich setzte mich in die "Wild Mulu"-Kantine, ass wieder einmal Sojabohnensprossen mit gesalzenen Fischstueckchen und Reis. Hier in Mulu ist alles 2 - 3 mal so teuer wie in der Stadt. Ein Regenschauer ging nieder. Bereits auf dem Weg zur Kantine fielen mir tolle Schmetterlinge auf, die hier rumfliegen - sie sind schwierig zu photographieren, noch viel unruhiger und scheuer als die in Deutschland.

Hier im Park gibt es fast nur gefuehrte Touren. Nachmittags machte ich die Tour zur Lang's und Deer Cave. Das ist ein dreieinhalb Kilometer langer weitgehend ebener Weg ueber Planken und Beton. Am spaeten Nachmittag kann man den Weg auch alleine gehen, wenn man nicht in die Hoehlen geht, sondern nur zum Bat Observatorium vor der Deer Cave. Aber einmal sollte man auf jeden Fall mit einem Ranger gehen, denn er zeigt einem Tiere, die man sonst nicht entdecken wuerde.

>Eine Heuschrecke<

Auf meiner gefuehrten Tour zeigte mir der Ranger mehrere den Gottesanbeterinnen aehnliche Tiere, die wie duerre Zweige eines Baumes aussehen - wuerde man selbst nie entdecken.

>Kein Ast, ein Tier!<

Wir sahen ferner zwei Schlangen, einen Gecko und mausgrosse wieselartige Tiere, die an Baumstaemmen hochliefen.

>Baumschlange No. 1<

>Der Gecko<

>Baumschlange No. 2, eine Vipernart<

Die Lang's Cave ist eine relativ kleine Schauhoehle, aber die nach zwei Seiten offene Deer Cave schon riesig.

>In der Lang's Cave, Stalagmit<

Im Hoehlensystem leben 2 - 3 Millionen Fledermaeuse, und die Beobachtung ihres abendlichen Ausflugs ist die touristische Hauptattraktion des Nationalparks.

>Fledermaeuse am Eingang zur Deer Cave<

Das Bat Observatorium vor der Deer Cave ist aehnlich wie ein Amphitheater aufgebaut. Man sitzt auf halbkreisfoermig angeordneten Baenken, hat Sicht auf den Hoehleneingang sowie die steilen Kalksteinwaende ringsherum und auf den Himmel. Hinter dem Observatorium ist ein ueberdachter Schauraum - und auch hier gibt es Sitzbaenke.

Ich hatte mir das so vorgestellt, dass nun irgendwann die Fledermaeuse als grosse Wolke aus dem Hoehleneingang ausfliegen wuerden - aber die Wirklichkeit ist komplizierter. An diesem Abend jedenfalls flogen nur wenige Fledermaeuse ueberhaupt raus, denn waehrend ich mit dem Guide in der Hoehle war, fing es an zu giessen und hoerte auch nicht mehr auf. Alle gingen. Ich wartete noch bis 18:40 Uhr, aber kein Fledermausschwarm wollte raus in den Regen. Im Dunkeln ging ich dann bei schwachem Regen die dreieinhalb Kilometer zurueck. Kein Problem, der Weg ist unuebersehbar.

>Eine Spinne<

Die naechtliche Geraeuschkulisse war beeindruckend - das habe ich so noch nie gehoert. Manchmal dachte ich, dass mir ein Vogel mit seinen Rufen folgt, manche Froesche riefen "wait, wait", andere Tiere "come to me", und dann gab es noch seltsame saegende Geraeusche - abgesehen vom ueblichen Gezirpe und dem Geschrei von Zikaden.

Klimadaten:

11:35 Uhr, 30.4 Grad, 66 % Feuchte.

20:15 Uhr, 25.1 Grad, 85 % Feuchte.

(ins Internet gestellt am 16.03.2009)

Miri erreicht

2009-03-09T12:25:00.004+01:00

Mit Miri, der zweitgroessten Stadt Sarawak's mit ca. 280.000 Einwohnern, habe ich heute den Endpunkt des ca. 820 km langen Borneo-Highways zwischen Kuching und Miri erreicht. Die Stadt liegt ca. 30 km suedwestlich der Grenze zum Sultanat Brunei. Der Bus Binkulu - Miri brauchte ca. viereinhalb Stunden fuer diese 205 km lange Etappe. Es gab nicht viel mehr zu sehen als auf der gestrigen Busfahrt, nur gab es Oelpalmen-Plantagen und auch relativ intakt wirkenden Regenwald zu sehen, da der Bus am Lambir Hills National Park vorbei fuhr. Ich stieg im Apollo Hotel ab (15 Euro/Nacht).

Miri ist ganz nett und lebendig, aber am kleinen gleichnamigen Fluss und in der City gibt es nichts Besonderes zu sehen.

>Am Miri River<

Es ist eine moderne Stadt mit Shopping Centers, Restaurants etc.

>In Miri<

Ich war mal auf dem Fischmarkt, habe die kleinen Baby-Hammerhaie und Rochen bewundert.

Dem Apollo Hotel ist ein echtes Fisch-Restaurant angeschlossen. Da war ich vorhin, sah mir die lebenden Fische, Langusten, Froesche an. Ich speiste einen schon toten ganzen Fisch mit Reis und lokalem Gemuese. Das war ziemlich teuer (8 Euro incl. kleinem Tiger-Beer), aber die Bank wird's wohl ueberleben. Ich war uebrigens auch wieder an einem Geldautomaten, der hier auf Anhieb (!) Geld ausspuckte.

Erwaehnen moechte ich noch, dass ich Miri morgen voruebergehend mit einem Flieger verlassen werde - das Ticket kaufte ich heute Nachmittag am Airport. Ziel ist der Gunung Mulu National Park. Der Mulu ist mit 2.377 m der hoechste Berg Sarawak's - seine Besteigung plane ich allerdings nicht, das waere ein hoellischer 4-Tages-Tripp, den ich wohl kaum ueberleben wuerde. Der Flieger ist heutzutage der billigste, schnellste und daher auch der uebliche Weg, dort hinzukommen.

Temperatur in Miri: 17:50 Uhr, 29.2 Grad, 68 % Feuchte

Von Kapit nach Bintulu

2009-03-08T13:23:00.012+01:00

Ich sass gerade hier in Bintulu in einer 50 m langen Fussgaengerzone, die komplett mit Tischen und Stuehlen der Restaurants vollgestellt ist, trank ein Tiger-Beer, bereitete diesen Weblog-Eintrag vor. Dieses gefundene Internet-Cafe ist wieder so eine Baller- und Spielebude - schrecklich!

Ich verliess Kapit heute morgen wieder per Schnellboot Richtung Sibu, erbat mir aber einen Platz auf dem Dach beim Gepaeck. Das klappte, und die Reise wurde gleich viel toller, alles war gut zu sehen, eine Erkaeltung drohte nicht!

>An der Ablegestelle in Kapit - Verkauf von Reiseproviant<

>Verladen von Waren auf's Schiff, Kapit<

Einmal musste ich unter die Plane fuer das Gepaeck fluechten, als ein Schauer nieder ging, aber ansonsten war es optimal, zumal es zu 80-90 % bewoelkt war und kein Sonnenstich drohte.

>Auf dem Dach des Schnellbootes<

Flussabwaerts und ohne Stop dauerte die Fahrt nach Sibu diesmal nur zweieinvietel Stunden. Erst kurz vor Sibu ging ich unter Deck, denn schwarze Wolken drohten ein kraeftiges Unwetter an.

>Beispiele moderner Dayak-Langhaeuser<

In Sibu goss es dann, aber ich brauchte nur 15 Minuten, um dort nahe am Schnellboot-Terminal ein Stadtbus-Ticket zu kaufen, 3 km durch die Stadt zum Fernbus-Terminal zu fahren und dort in einen Bus einzusteigen, der auch direkt los fuhr - eine Meisterleistung, die ich dem dortigen Management zu verdanken habe! Genau genommen war es ja noch nicht mal der Bus, fuer den ich das Ticket gekauft habe, sondern der Bus, der eine Stunde frueher fuhr - das Ticket wurde einfach schnell geaendert. So perfekt klappt es nur selten!

Der Bus mit der gluecklicherweise nur maessig laufenden Aircon brauchte viereinviertel Stunden nach Bintulu, ca. 200 km nordostwaerts. Er fuhr auf den Borneo-Highway, die einzige ueberregionale Strasse, die es in Sarawak gibt und von Kuching aus nach Nordosten fuehrt. Es ist aber klug, in Kuching das Schnellboot zu nehmen, denn der Highway macht - bedingt durch die Buchten und grossen Flussmuendungen - grosse Umwege, und die Busfahrt nach Sibu haette um die 8 Stunden gedauert. Das waere fast doppelt so lang wie mit dem Schiff gewesen.

Auf der Busfahrt nach Bintulu gab es nichts Besonderes zu sehen. Busch- und Sekundaerwald weitgehend, ab und zu ein paar Haeuser und Huetten, manchmal auch Longhouses. Die ganze huegelige Gegend, immerhin ca. 200 km, erschien kaum kultiviert, sondern von der Holzwirtschaft nur "platt gemacht". Ich sah noch nicht einmal eine grosse Oelpalmenplantage, die gemeinhin fuer die Regenwaldvernichtung hier verantwortlich gemacht werden. Insgesamt erschien mir der Borneo-Highway nicht in so gutem Zustand, wie ich erwartet hatte - es war doch eine ziemlich rappelige Fahrt mit diversen Strassenschaeden.

In Bintulu scheckte ich ins Bakun Inn ein, 10 Euro. In der Stadt gibt es nichts Besonderes zu sehen, aber ich hatte genug fuer heute mit der Fahrerei - es war vermutlich mit sechseinhalb Stunden sowieso die laengste Fahrt dieser Reise.

Bintulu hat 125.000 Einwohner, liegt an einem Fluss namens Kemena. Am Flussufer gibt es einige nette Ausblicke auf die Schiffe und den Fluss selbst.

>An der Kemena, Bintulu<

Wie die meisten malaysischen Staedte ist die City in einem amerikanischen Schachbrettmuster angelegt und aus rechteckigen Haeuserblocks aufgebaut, in denen unten die Geschaefte, Restaurants und Cafes sind. Das ist oekonomisch und auch fuer den Touristen leicht durchschaubar.

>In Bintulu<

Eine Anekdote - ein Missgeschick - will ich noch erzaehlen: auf der einen Seite der City ist der Fluss, auf der anderen ein aufgegebener Flugplatz, der gerade zum Drachen steigen lassen genutzt wird. Am Rande des Flugplatzes ist ein grosser Markt, auf dem u.a. wirklich tolle gebratene grosse Fische verkauft wurden.

>Der Fischstand, an dem ich einkaufte<

Ich kaufte einen Fisch und ging zum Flugplatz, weil es auf dem Markt keine Verzehrgelegenheit (Stuehle) gab. Es gab dort Graeben auf dem Flugplatz, und es sah so aus, als waeren es einfach nur Grasgraeben. Ich marschierte jedenfalls voll in einen Graben, aber der war 50 cm mit schlammigem Wasser gefuellt. So eine Sauerei! Ich suchte erst einmal den angepeilten Platz zum Fischessen auf, verspeiste den Fisch und ging dann zu einem Waschbecken (!) an der Strasse (extra fuer Deppen dort gebaut?), um die Hose notduerftig zu reinigen. Das ging auch einigermassen, insbesondere weil ich meine schwarzgraue Jeans an hatte.

Tja, weiss auch nicht, was davon zu halten ist - die Gefahren lauern wohl in der Stadt?

30 km entfernt von Bintulu gibt es einen Nationalpark am Meer. Ich werde ihn aber auslassen und morgen wieder auf dem Borneo-Highway viereinhalb Stunden nach Miri in nordoestliche Richtung weiterfahren. Dort wird eine neue "Basis" fuer Ausfluege gesucht.

Kapit

2009-03-07T10:36:00.009+01:00

Von Sibu aus bin ich heute morgen 126 km per Schnellboot flussaufwaerts nach Kapit gefahren. Leider sind die Schnellboote, die hier hoch fahren kleiner, und es gibt kein Deck mehr, auf dem man draussen sitzen kann. Also sitzt man im unterkuehlten Innern hinter getoenten Scheiben und schaut auf die vorbeiziehende Szenerie, die im Wesentlichen aus Sekundaerwald und einzelnen Dayak-Langhaeusern sowie ein paar kleinen Orten mit Anlegestellen besteht.

>Bootsstop auf dem Rejang, irgendwo um Song<

>An der Anlegestelle in Kapit. Mit dem rechten Boot bin ich gekommen<.

>Kapit - Blick ueber den Fluss<

>In Kapit<

>Fort Sylvia<

Am spaeten Nachmittag war ich 3 Stunden bis nach 20 Uhr in einem Internet-Cafe. Umso spaeter es wurde, desto mehr Anhaenger von Ballerspielen betraten das Cafe - einfach nervend, dieser Laerm! Als ich raus kam, waren in Kapit schon die "Buergersteige hoch geklappt" - es wurde doch glatt ein Abend ohne Bier! In der Naehe des Hotels fand ich nur noch so einen Ketten-Laden ala KFC, hiess aber Sugar Bun, diese Kette. Dort ass ich noch einen Fisch, trank Cola. Waehrenddessen fing es draussen ordentlich an zu schuetten. Das dauerte laenger, aber der Weg zum Hotel war ueberdacht.

An diesen naechtlichen starken Regen kann ich Gefallen finden. Ich machte in meiner Bude die Fenster auf, liess die nicht regulierbare Aircon laufen und lauschte, wie der Regen unten auf die Blechdaecher rappelt und die Katzen schrien.

Sibu

2009-03-06T08:50:00.017+01:00

Pending, 7 Uhr 20, heute Morgen - ein Vorort, 8 km von Kuching entfernt. Das Taxi laesst mich raus, ich kann vor dem Schnellboot-Terminal noch gemuetlich einen Kaffee trinken, ein Ei essen und eine Kretek-Zigarette rauchen.

>Mein Schnellboot in Pending<

>Verladen von Waren<

8 Uhr 30 geht's dann los. Mit ca. 50 km/h faehrt das Boot den Sarawak River runter, ueberquert die grosse Meeresbucht und faehrt den Rejang - mitunter auch als Amazonas von Borneo bezeichnet - hoch. Das dauerte ueber 5 Stunden bis Sibu, weil es ein paar Halts gab und viel Fracht aus- und eingeladen werden musste.

Ansonsten, ein schoenes Schiff mit einer vor Sonne und Regen schuetzenden Plane auf dem Freiluftdeck, so dass man nicht unten im relativ kalten klimatisierten Raum sitzen musste.

>Das Deck - wenn es Einem unten zu kalt wird<

13 Kisten mit Hunderten von Kueken waren mitten auf dem Deck unter der Plane auch platziert und sorgten fuer Vogelgezwitscher. Weisse Touristen waren auch an Bord.

Zu sehen gab' es indes nicht viel. Mangroven, Oelpalmen, Sekundaerwald, um Kuching und Sibu Werften und Industrie, vor Sibu auch viele Saegewerke, obwohl die Hochzeit des Baeumefaellens zunehmend dem Ende zugeht.

>Auf dem Renang River, malaysische Fahne<

In Sibu stieg ich im River Park Hotel ab, diesmal etwas teurer (16 Euro), denn der Lonely Planet warnt vor dem Low Level der Billigunterkuenfte in Sibu und meint, auch der Budget Traveller solle besser bei der Mittelklasse anfangen. Ich fahre morgen vermutlich sowieso weiter den Fluss hoch bis Kapit.

>Sibu - Panorama vom Fluss aus<

>In Sibu<

>Blick auf den Rejang bei Abendsonne in Sibu<

Relax

2009-03-05T08:57:00.004+01:00

Wenig News. Ich habe alle meinen kleineren Verletzungen, die ich beim Dschungel-Trail davon getragen habe, mit Jod-Tinktur behandelt. Die nassen Fuesse und Schuhe haben mir auch einige Blasen eingetragen, die auch erst einmal etwas auskuriert werden muessen.

Heute laufe ich nur etwas in Kuching rum.

>Kinder in Kuching<

Wenn ich es organisatorisch auf die Reihe kriege, fahre ich morgen mit einem Schnellboot in 4 - 5 Stunden nach Sibu und verlasse damit Kuching endgueltig.

Zurueck nach Kuching

2009-03-04T11:49:00.004+01:00

Telok Assam, 11 Uhr Sheck-Out-Time. Mit meinem Gepaeck ging ich ins Cafe. Wolken ziehen waehrend des Fruehstuecks ueber das Meer, verhuellen die Berge. Wenig spaeter faengt es lang anhaltend an zu schuetten - kuebelweise.

>Telok Assam - Regenwald im Regen<

Ich denke, da habe ich aber Glueck gehabt, dass es mich gestern nicht im Regenwald so erwischt hat. Dennoch, es wollte nicht aufhoeren, und ich selbst wollte zurueck nach Kuching. Also los bei Regen. Ein Paerchen charterte ein Motorboot, und wir fuhren dann die 20 - 25 Minuten die Kueste entlang und den Fluss hoch nach Bako. Etwas aufgewuehlte See, Regen von oben, Gischt von vorne und Salzwasser schwappte von den Seiten ins Boot - und mir wurde im Fahrtwind tatsaechlich auch noch etwas kalt. Es ist heute sowieso kuehler als in den letzten Tagen, denn es regnete mitunter auch schon in den letzten 2 Naechten ausgiebig.

>Bako Village - mit dem Boot faehrt man rechts raus auf's Meer, um Telok Assam zu erreichen.<

Von Bako aus ging es wieder mit dem Bus in einer Stunde zurueck nach Kuching. Ich stieg wieder im Mandarin ab, muss Waesche waschen und vor allem auch trocknen lassen - werde wohl auch morgen daher noch in Kuching sein.

Big Loop

2009-03-04T10:30:00.001+01:00

7 Std. 40 Minuten habe ich fuer den ausgesuchten laengsten offiziell zulaessigen 11 - 12 km langen Trail gebraucht - mit Pausen, die ich allerdings im letzten Drittel auch dringend benoetigte. Nachts gab es ein Gewitter, und es goss. Dementsprechend stapfte ich viel durch Wasser. Anfangs versuchte ich noch, meine Stiefel zu schonen, aber an manchen sumpfigen Stellen und besonders spaeter, als die Koordiantion der Fuesse schon schwer fiel, lief ich nur noch durch das Wasser.

Dieser Trail war schon etwas schwieriger, nur wenn es mal ein paar 100 m einen relativ ebenen schmalen Waldweg gab, konnte man sich erholen. Aber meistens ging es ueber Wurzeln, gefallene Baumstaemme, modrige Planken und Steine und durch Baeche, oft auch noch steil hoch oder runter. Auf der Haelfte des Weges dachte ich zeitweise auch schon, dass dieser krasse Weg falsch sein koennte, aber wenn man gelaendebedingt nicht voran kommt, ziehen sich die Kilometer eben hin. Durch Farbmarkierung an den Baeumen sind die Wege markiert, aber Zweifel koennen doch noch aufkommen.

>Im Regenwald<

Um 14 Uhr 15 erreichte ich den Tajor-Wasserfall, ermittelte dort das Klima (28.5 Grad, 82 % Feuchte), zog dann weiter. Hier sind 3 - 4 Dutzend australische und westeuropaeische Touristen, die Wahrscheinlichkeit, Jemanden auf dem Trail zu treffen ist relativ gering.

>Kannenpflanzen<

Die Befaehigung, auf einem solchen Trail Details der Natur wahrzunehmen, schwindet rapide mit zunehmender Erschoepfung. Um Tiere zu beobachten, bleibt man besser in der Naehe der Unterkuenfte, und die normalen Javaaffen springen sowieso auf den Hostels herum (und klauen alles, was irrtuemlich draussen liegen gelassen wurde).

>Keine Ahnung, was das ist<

Ich sah wieder ein paar andere Affen, aber man kommt nicht nahe an die Tiere ran, Aeste und Laub versperren haeufig die Sicht.

>Ein Affe, hoch im Baum<

Ein paar Tausendfuessler und einen pechschwarzen Skorpion sah ich auch.

>Tausenfuessler<

>Skorpion<

Auf dem letzten Drittel schleppte ich mich allerdings nur noch so dahin, musste das Wasser stark rationieren, haeufiger pausieren. Eine 2-l-Wasserflasche ist eigentlich zu wenig, sie reichte gerade eben bis zum Ziel, wenn man sich im Verzicht uebt. Das naechste Mal muss ich unbedingt meine Wasser-Desinfektionstabletten mit auf die Tour nehmen - fuer den Notfall, denn Wasser gibt es ja genug, aber wehe dem, der sich einfach der Baeche bedient.

O'Hanlon schrieb in seinem Regenwald-Roman ja, dass das Laufen durch den Wald keine Frage der Kondition, sondern der mentalen Einstellung ist. Am Ende hatte ich wirklich keinerlei Lust und Energie mehr, nur die Aussicht auf das Tiger-Beer trieb mich noch zum Ziel. Angekommen, trank ich dann jedoch lieber Cola und Kaffee.

Am spaeten Nachmittag bummelte ich dann noch am Strand entlang. Hier gibt es bizarre Felsformationen mit Tafoni-Bildungen.

>An der Kueste, Felsen und Tafoni<

Summarisch waren die zwei Tage hier im Bako National Park toll, aber zu kurz, insbesondere auch fuer Tierbeobachtungen. Aber andererseits bin ich nun so ausgepowert von dem letzten Trail, dass ich mich zu einem weiteren gar nicht mehr in der Lage fuehle.

Abends sass ich im Cafe, speiste ausgiebig Huhn und Fisch, leerte zwei Tiger-Beer-Dosen. Es regnete, kuehlte auf 26.7 Grad ab. Bloed ist, dass hier ein TV laeuft, ansonsten kann man hier ueber das Buffet, dass es zu jeder Mahlzeit gibt, nicht klagen. Die Auswahl ist reichlich, und mit 2 - 3 Euro ist man in Malaysia immer gut dabei.

(ins Internet gestellt am 05.03.2009)

Auf nach Telok Assam

2009-03-04T10:12:00.005+01:00

Vorgestern. Von Kuching aus braucht man ca. eine Stunde mit dem Bus nach Bako und weitere 25 Minuten per schnellem Motorboot nach Telok Assam. Es handelt sich bei diesem Ort allein um Unterkuenfte diverser Kategorie, die um die Nationalparkverwaltung und eine gute Kantine im Wald einer Bachmuendung versteckt sind. 8 TouristInnen hatten sich auf "mein Boot" auch noch verirrt. Es faehrt den Fluss raus auf's Meer und dann kuestenparallel an diversen Klippen vorbei zur Flussmuendung.

>Telok Assam, Vegetation und Landschaft unweit der Quartiere<

Die Kantine, eigentlich "Karangas Cafe", ist gut. Man kann Essen fassen, wann man will, es gibt immer Bueffet. Und - die Kantine hat auch Tiger-Beer in Dosen!! Also war ich erst mal dort, denn Check-In-Time in die Quartiere ist erst um 14 Uhr! Mein saalartiges 4-Bett-Zimmer war recht schmucklos - 4 Betten eben, 2 Fans, ein Tischchen, aber sehr moskitosicher, nur 10 Euro teuer, Bad outside. Genau genommen war es eine Bretterbude, die Hostel C hiess und 3 solcher Raeume beherbergte. Raumklima beispielhaft gemessen: 22 Uhr 10, 29.1 Grad, 77 % Feuchte.

Der Nationalpark ist markiert und ausgeschildert, man bekommt am Anfang auch eine Karte mit den Trails, die man gehen kann. Um 14 Uhr machte ich mich dann direkt auf den Weg, suchte mir einen kleineren Trail aus, der in 3 - 4 Stunden zu schaffen war. Es war dennoch sehr anstrengend. Der Weg lief haeufig ueber Plankenstege, ueber Holztreppen und Baumwurzeln, ueberall war viel Wasser oder auch Schlamm und es ging mitunter ganz schoen hoch und runter. An den Haengen und in den Taelern ist Regenwald, man kommt dann oben aber auf ein Plateau, das mal felsig-freigespuelt, mal mit weissem Ton bedeckt ist.

>Auf der Hochflaeche - Fels und weisser Ton<

Die Gegend wirkt mit ihrer verkuemmerten Vegetation wie ein Hochmoor - es gibt dort auch Pflanzen, die in Kelchen Insekten fangen, weil der weisse Ton vermutlich kaum Naehrstoffe enthaelt - aehnlich wie unserer Sonnentau dem Naehrstoffmangel begegnet.

>Pflanze, die Insekten fangen kann<

Auf dieser Strecke, die mich ganz schoen fertig gemacht hat, sah ich zwei Affenarten, eine kleine braune Schlange, ansonsten aber nur ein paar Voegel, Libellen und Schmetterlinge. Der Weg fuehrte dann noch steil runter in eine von malerischen Felsen umgebene Strandbucht.

>In der Strandbucht<

Hier muendete auch ein kleiner Bach, an den amphibische Tiere lebten, auf dem Uferschlamm sassen und bei Annaeherung ueber das Wasser laufen konnten.

>Die Tiere, die ueber das Wasser laufen koennen<

Fast waere ich auch noch Baden gegangen - bin aber nicht sicher, ob leeren Straenden zu trauen ist.

>Blick in eine andere Bucht<

Wieder zurueck machte ich um 19 Uhr 30 auch noch eine anderthalbstuendige Nachtexkursion mit. Vorher schaut man sich allerdings noch den Sonnenuntergang an:

Zur Nachtexkursion fanden sich 10 Personen zusammen. Wir sahen Gluehwuermchen, eine gruene Schlange in einem Baum, einen Baumfrosch, einen Gecko, diverse Spinnen, eine "Heuschrecke" und einen schlafenden Vogel unter einem Felsueberhang.

>Die Baumschlange<

>Der Gecko<

Die Tiere wurden einem gezeigt, man wuerde nie und nimmer selbst etwas entdecken, genauso wie man selten etwas sieht, wenn man alleine tagsueber durch den Regenwald stolpert. Man muss sich zu sehr auf den Weg konzentrieren, der Schweiss laeuft ueber die Brille, so dass ich sowieso nicht klar sehe und wenn man fix und fertig ist, laesst die Wahrnehmung auch noch stark nach.

Ruhetag

2009-03-01T09:52:00.005+01:00

Der Ruhetag heute war geplant. Allerdings regnete es auch heute Morgen und auch mein Schnupfen ist wieder schlimmer geworden, nachdem es gestern relativ ruhig war. Ich vermute, dass ich mich an der Zimmer-Aircon wieder erkaeltet habe. Zwar lasse ich die Zimmertemperatur keinesfalls unter 25 Grad fallen, aber es kommt dennoch manchmal kaeltere Luft aus der Klimaanlage, wenn man die gewuenschte Zimmertemperatur zu erreichen trachtet.

Also ist heute nur Herumbummeln und Internet in Kuching angesagt und Lesen, wenn es denn die mitunter traenenden Augen erlauben.

>Kuching - im chinesischen Viertel nahe der Moschee<

Zu Mittag war ich in der Ansammlung marktaehnlicher Buden nahe der Moschee, bestellte das, was der Nachbar auf dem Tisch hatte: Reis mit Gemuese, ein kleiner heringsaehnlicher Fisch, Tintenfisch- Fangaermchen und eine leckere Zimtbruehe (?).

>Chinesenhaeuser am Sarawak River, Kuching<

Ab morgen will ich mich in den Bako Nationalpark begeben, habe ein 4-Bett-Zimmer fuer 2 Naechte gebucht. Angesagt ist vorzugsweise die Pirsch per Camera auf Nasenaffen und Krokodile - wenn ich denn nicht endgueltig krank darnieder liege.

Fischerdoerfer

2009-03-01T08:58:00.006+01:00

32 km noerdlich von Kuching muendet der Sarawak River ins Meer.

>Im Muendungsgebiet des Sarawak River vor Santubong<

Ein rappeliger Bus faehrt nach Buntal, einem der zwei Fischerdoerfer, die ich dort gestern besuchte. Beide Fischerdoerfer liegen am Fusse eines steilen, mit Dschungel bewachsenen "Zahns", des 820 m hohen Gunung Santubong, der sich meist allerdings in den Wolken befand.

>Der gleichnamige Hausberg von Santubong<

In den Fischerdoerfern gab es jedoch rein gar nichts zu sehen, es sah dort auch nicht nach aktiver Fischerei aus. Von Buntal ging ich zu Fuss nach Santubong, dem anderen Fischerdorf, um den Berg herum. Diese Aktion war etwas grenzwertig, zumal ich dann auch noch zurueck zur Kreuzung nach Kuching musste. Das waren zusammen ca. 12 km, die mir einen Sonnenbrand eintrugen, obwohl die Sonne im Grunde nur selten schien (es regnete aber auch nicht). In Santubong gab es einen einzigen chinesischen Shop, der kalte Cola und Kaffee hatte - immerhin, sonst haette ich auf dem Rueckweg vermutlich - trotz Wasservorrat - schlapp gemacht.

Auf dieser Halbinsel soll es noch ein paar Luxusressorts mit tollen Straenden geben - da war ich aber nicht. Zurueck nach Kuching wurde ich von einem privaten Minibus umsonst mitgenommen. Drei kleine Jungen schliefen hinten im Fahrzeug.

Wieder in Kuching, bummelte ich noch etwas auf der Uferpromenade herum.

>An der Uferpromenade in Kuching<

Hier gibt es diverse Straende und Mini-Restaurants. Verkauft werden Schmuck, andere Souvenirs, Eis, Gyros, andere Sachen zu essen und zu trinken. Der Verkauf von Bier und anderen Alkoholika ist allerdings sicherlich verboten, denn es gibt kein Angebot - dafuer bekommt die Promenade glatt einen Punktabzug von mir. Ansonsten ist die mondaene Uferpromenade streng bewacht, Polizistinnen und anderes Sicherheitspersonal patrouilliert hier, um Gesindel und etwaige Bettler abzuschrecken und sicher auch, um das Alkoholverbot durchzusetzen. Weil Kuching einige Luxushotels wie Crown Plaza und Hilton hat, spaziert hier sicherlich auch gut betuchte Kundschaft, um den Sonnenuntergang am Fluss zu geniessen - und die soll sich ganz sicher und unbelaestigt fuehlen.

>In Kuching sind so einige Touristen - die kitschigen Flussfahrten mit Schiff und Musik etc. reizen aber wohl mehr die einheimischen Touristen vom Festland<

>Abends kurz vor Sonnenuntergang verlassen die Fischerboote Kuching und fahren raus auf's Meer<

>Abenddaemmerung in Kuching, beleuchtete Flaniermeile am Fluss<

Zu Abend ass ich wieder mal bei "Food Comes First", meinem Chinesen gegenueber vom Hotel. Ich musste meinen Elektrolythaushalt etwas regenerieren, entschied mich fuer Sojasprossen mit Gruenzeug, Reis und untergemischten kleinen salzigen Fischstueckchen. Das war lecker! Und klar, ein Tiger-Beer musste auch noch sein, und indonesische Kretek-Zigaretten habe ich inzwischen auch schon gefunden - gibt's aber nicht ueberall.

Spaeter schaffte ich es auch noch, mit der Visa-Card Geld abzuheben. Bei der dritten Bank klappte das, die ersten beiden zeigten "Card not processing" an - es bedeutet vermutlich, dass der Bank-Server unfaehig war, die gewuenschte Internet-Verbindung aufzubauen. Diese Probleme, die auch schon in Indonesien vor zwei Jahren massiv auftraten, sind etwas beunruhigend, weil man wesentlich mehr Bargeld mit sich rumschleppen muss, als wuenschenswert ist.